| << | < | > |
Путешествия в Гималаях, как правило, целесообразно проводить в виде связки нескольких коротких маршрутов, и лишь в исключительных случаях они могут быть построены в виде одного непрерывного маршрута на весь срок пребывания. Кроме того, планирование и проведение составных частей путешествия сильно связано с вопросами местного транспорта, получения разрешений, закупки продуктов и т.п. По этой причине техническое описание маршрутов приводится вместе с описаниями подъездов к ним, соображениями по планированию путешествий, и других смежных вопросов. Наряду с чисто пешими маршрутами приведены сведения о некоторых автомобильных экскурсиях, которые целесообразно сочетать с ними.
Город Лех расположен на склоне долины р. Инд, у подножия хр. Ладакх, на высоте около 3500 м. Аэропорт расположен ниже в долине, в нескольких километрах от города, такси до города стоит 80-100 руп. Хотя расстояние небольшое, целесообразно воспользоваться такси, поскольку резкая смена высоты по сравнению с Дели и Москвой вполне ощутима. Город плавно переходит в пригородные деревни, но туристский центр города невелик - не более получаса неторопливого хода в любом направлении. Над двухэтажными домами возвышаются заброшенный королевский дворец и форт.
Большинство отелей, ресторанов, туристических фирм и сувенирных магазинов расположены в районе Fort Road и Old Fort Road; первая идет поперек склона, вторая - вдоль и постепенно переходит в дорогу на пер. Кардунг-Ла. Основные продуктовые магазины - на Main Bazaar Road, (восточнее центра вдоль склона). За ней расположен базарный квартал, где торгуют, в основном, дешевым ширпотребом; ниже нее - основной овощной базар.
В городе множество гостиниц разного класса - от дорогих отелей (около 1000 руп/сутки за двухместный номер) до дешевых guest houses по 250-300 руп/сутки. Все цены указаны для пика сезона, в низкий сезон они могут быть существенно ниже. Остановились в Khangri Hotel - одном из крупных, достаточно сказать, что при случающихся здесь задержках рейсов Air India размещает своих клиентов именно в нем - но в относительно дешевых номерах, 500 руп/сутки. Из других крупных отелей стоит упомянуть Yak Tail и Ibex (последний относится к крупной сети отелей, имеющихся почти повсеместно). Жить в центре города удобно, но некомфортно - здесь весьма пыльно, дымно от многочисленных керосиновых горелок, дизельных двигателей и генераторов, и смрадно от концентрированной человеческой жизнедеятельности. Более комфортны в этом отношении отели и гостиницы, расположенные выше центра на продолжении Old Fort Road: Antelope, Hymalaya и некоторые другие.
Условия быта в городе относительно спартанские по европейским меркам. Электричество дается с большими перебоями, в вечернее время город освещается, в основном, от индивидуальных дизель-генераторов, имеющихся практически в каждом отеле, ресторане и магазине. Электрические водонагреватели в номерах, соответственно, не приносят никакой пользы; горячая вода приносится слугами отдельно по требованию - беспрекословно, но небольшим кувшинчиком. Телевидение только местное и принимается с весьма невысоким качеством. В изобилии имеются пункты телефонной связи (местной, междугородной и международной) и интернет-кафе.
В центре города множество сувенирных лавок, торгующих продукцией местных мастеров в тибетском стиле: ювелирными украшениями с изумительно тонкой чеканкой, ритуальными предметами, молитвенными флагами, свитками, ковриками (танка), литыми скульптурами и т.п. Следует отметить крупный книжный магазин в верхней части Main Bazaar Road, с западной стороны, в котором имеется богатый и быстро обновляющийся выбор фотоальбомов и книг о Ладакхе. К сожалению, крайне скуден выбор карт.
Озера Цо Морари (Tso Morari, Tso Moriri, Tso Murari), Кар Цо (Kar Tso, Tso Kar) и вся область Коржок (Korzok) - Самад Рокчен (Samad Rokchen) находятся в пограничной зоне, прилегающей к китайской границе. Для их посещения необходим пропуск (Inner Line Permit), который можно без труда оформить через любую из многочисленных туристических компаний в г. Лех. Хотя пропуск формально выдается строго на установленные маршруты, выбор этих маршрутов достаточно широк, а контроль осуществляется, в основном, на КПП по дороге и в постоянных населенных пунктах. Единственное существенное ограничение состоит в том, что срок действия пропуска ограничен 7 днями, включая дорогу от первого КПП в д. Упши и обратно до него же; но для большинства маршрутов этого времени вполне достаточно. На каждом КПП требуется регистрироваться и оставлять копию пропуска, всего желательно иметь 6-7 копий. Официальная стоимость пропуска около 100 руп/чел, плюс небольшой сбор в пользу местного Красного Креста, однако торг возможен. Нам они обошлись в 340 руп. на четверых, такси - 4400 руп.
Необходимо обратить внимание на то, что озера - наинизшие точки этого района - лежат на высоте ок. 4500 м, а высота многих перевалов составляет более 5400 м. К сожалению, в путеводителях и картах, имевшихся в нашем распоряжении до начала путешествия, этих сведений найти не удалось. По этой причине было принято решение отправиться на маршрут немедленно, чтобы не проводить акклиматизацию в пыльном и загазованном Лехе. В крайнем случае предполагалось провести ее в базовом лагере у д. Коржок; это представлялось в любом случае лучшим вариантом, чем пребывание в городе. Лишь в последний день, когда пропуска уже были заказаны и деньги уплачены, удалось приобрести достаточно подробную литературу с необходимыми сведениями.
Первоначально планировалось пройти маршрут оз. Цо Морари (4500 м) - пер. Ялунг-Няу-Ла (Yalung Nyau La, 5400 м) - пер. Карцзе-Ла (Kartse La) - пер. Кьямаюри-Ла (Kyamayuri La) - оз. Цо Кар (4500 м) - д. Рокчен. Безусловно, данное решение было ошибочным. Отправляться в этот район следовало бы только после акклиматизации на меньших высотах в ближайших окрестностях г. Лех, но никак не в начале путешествия. Помимо недомоганий, связанных с высотой, у некоторых участников резко обострилась простуда, привезенная еще из Москвы и переданная друг другу. В результате группа была вынуждена прекратить маршрут после первой ночевки у подножия пер. Ялунг-Няу-Ла на высоте около 4800 м и вернуться в Лех.
От г. Лех (Leh) до д. Упши (Upshi) идет трасса Лех - Манали (Manali). В д. Упши она переходит на левый берег р. Инд и уходит в ущелье его притока; на развилке перед мостом - первый КПП. По правому берегу продолжается хорошая асфальтированная дорога, ведущая к китайской границе. Эта территория уже относится к погранзоне; по дороге расположены еще несколько КПП. Крайней точкой, открытой для иностранцев, является поворот и КПП у моста Махе (Mahe Bridge) перед д. Ралдонг. Помимо обычной регистрации, здесь взимают еще сбор в пользу местного заповедника - 20 руп/(чел?день), однако можно торговаться за число дней пребывания. От г. Леха до него 159 км, далее до д. Коржок около 50 км грунтовой дороги с несколькими сложными бродами. По пути следует отметить: крупную деревню Пуга Сумдо (Puga Sumdo, по-местному просто Сумдо) с развилкой - вторая дорога уходит на оз. Кар Цо и в обход него выходит на трассу Лех - Манали; пер. Намшанг-Ла (Namshang La, 4800 м); живописное оз. Тадсанг Кару (Thadsang Karu) за ним; пешеходный мостик и тропу, уходящую в сторону оз. Цо Кар по местному ручью. На значительном отрезке дорога реконструируется, возможно, даже с расчетом под асфальтовое полотно.
Хороший вид на оз. Цо Морари открывается практически сразу при подъезде к нему, когда оно проецируется на снежные вершины Большого Гималайского хребта на юге. В окрестностях д. Коржок озеро не столь живописно, как можно было бы ожидать, и на значительном протяжении обнесено забором. Он защищает огороды и поля, разбитые на низком пологом берегу, от скота. Преодолеть его и подойти к воде можно, но проблематично. В деревне есть hotel и restaurant, внешне мало отличающиеся от остальных глинобитно-каменных домов, и пара летних магазинов под парашютными тентами с небогатым ларечным ассортиментом. Поляна для стоянки туристов расположена за деревней, на ручье, впадающем в озеро с запада. За стоянку на ней также могут взять денег в пользу местной общины - нам это обошлось в 100 руп. за 2 палатки. Днем на стоянке умеренно тепло (10-15oС), вечером поднимается сильный холодный ветер с гор, после захода солнца резко холодает.
От озера по долине ручья идет хорошая вьючная тропа. Постепенно заворачивая к северу, она через 30-35 мин. хода приводит в закрытую со всех сторон котловину. Котловину тропа обходит с левой (по ходу стороны), где протекает ручей и обычно пасутся ослы и лошади, ожидающие очередные коммерческие группы. Далее она хорошо видна прямо по ходу на голом каменистом склоне; можно идти туда напрямую по плоскому дну котловины.
У начала подъема на пер. Ялунг-Няу-Ла слева (по ходу) протекает ручей в неглубоком каньончике - это последнее пригодное для стоянки место. Впереди видны ворота, образованные двумя невысокими каменистыми гребнями с двух сторон долины, между ними - зеленый кустарник. На первый взгляд кажется, что там еще должна быть вода, однако на самом деле там нет ни воды, ни защиты от ветра. Вся вода, которую можно видеть ниже, притекает из других распадков слева по ходу. Далее по пологому склону набирается еще около 100 м, после чего подъем становится более крутым. Собственно перевал из этой точки еще не виден.
Для ночевки было выбрано место перед "воротами", по показаниям барометрического альтиметра - на высоте около 4800 м. За водой пришлось возвращаться на 300-400 м, к первому притоку. В силу описанных выше причин наутро было принято решение возвращаться в д. Коржок и далее в Лех.
Накануне на поляне у д. Коржок стояло несколько джипов, микроавтобус, прошло несколько групп, и ожидалось, что там можно будет без особого труда найти попутную или возвращающуюся порожняком машину. Однако в день нашего возвращения ни одной машины там не оказалось. В поселке имелся один джип, но найти его владельца и объясниться с ним не удалось по причине языкового барьера. Лишь вечером приехал джип из Леха с семьей англичан и гидом, относительно хорошо говорящим по-английски. Водитель джипа от халтуры (даже до трассы) отказался, ссылаясь на нехватку топлива. (Не исключено, что здесь это просто не принято - водитель не должен отлучаться от своих клиентов.) Наутро с помощью гида удалось разыскать хозяина местного джипа и после ожесточенного торга договориться с ним за 6000 руп. (При том, что ехал не он сам, а наемный водитель.) По дороге снова встретилось несколько машин, едущих на озеро. Это завершило цепочку неудач, сопровождавших нас в этой поездке.
В случае планового завершения маршрута отъезд, вероятно, не должен составлять большого труда. После выхода на оживленную трассу Лех - Манали можно без большого труда сесть в местный автобус, поймать попутный грузовик или, при некотором везении - возвращающееся порожняком такси.
Перевал Кардунг-Ла (Khardung La) в хр. Ладакх, расположенный непосредственно к северу от г. Лех и ведущий в долину рр. Набра (Nubra) и Шайок (Shyok, Shayok), является, как утверждают путеводители, самым высокогорным автомобильным перевалом в мире. Высота перевала составляет 5600 м. Хотя в долину Набры возможен и пеший маршрут через соседний пер. Дигар-Ла (Digar La, 5300 м) или расположенный еще восточнее пер. Кьема-Ла (Khyema La), ограниченные возможности для путешествий в этом районе едва ли стоят затрат времени и денег на получение пропусков.
Граница погранзоны проходит по хр. Ладакх, и на посещение самого перевала пропуск не требуется. Такси можно заказать в любом агентстве, в гостинице, или взять прямо на стоянке. Стоимость поездки в оба конца - 1390 руп., продолжительность - около 3 часов (38 км в одну сторону). По дороге открываются хорошие виды на г. Лех и пригородные селения, а перед перевалом - на хребты, расположенные к югу от долины р. Инд: Сток и Занскар. Перед ними можно видеть еще один небольшой хребтик, представляющий интерес для первого акклиматизационного маршрута. Из-за хр. Занскар местами выглядывают вершины Большого Гималайского хребта.
На перевале расположен КПП, однако к пешеходам полицейские интереса не проявляют. Можно беспрепятственно пройти на северную сторону перевала, чтобы увидеть спуск с него и хр. Каракорум вдалеке. Наиболее значительные вершины этого хребта, однако, с перевала не видны.
Маршрут от д. Шанг Сумдо (Shang Sumdo, 3660 м) до г. Сток (Stok) проходит в ближайших окрестностях г. Лех, на относительно небольших высотах, и является хорошим вариантом для акклиматизации и адаптации к местным условиям.
По дороге к началу маршрута имеет смысл заехать в г. Хемис (Hemis), где находится крупнейшая в Ладакхе буддистская гомпа (монастырь). Такси от г. Лех до д. Шанг Сумдо стоит 1050 руп., заезд в Хемис - дополнительно 100 руп. Дорога от моста через р. Инд к предгорьям и далее вверх по ущелью р. Шанг - плохая, грунтовая. Перед въездом в ущелье находится кордон местного нацпарка, на котором, если там окажется егерь, взимается плата за пребывание: 20 руп.(чел.*день), число дней пребывания можно обсуждать. Квитанции об оплате следует сохранить, поскольку егеря могут встречаться и на самом маршруте, и на выходе с него. Дорога по ущелью весьма красива - хребтик сложен из вертикальных пластов разной твердости, на поверхности образующих вертикальные останцы, напоминающие "ребра" или "ножи".
В д. Шанг Сумдо есть пара летних палаточных ресторанчиков. Маршрут начинается с брода через правый приток р. Шанг. Если ехать на полноприводном джипе, то можно попробовать форсировать реку и проехать еще пару километров по правому (орографически) берегу до гомпы Шанг. У гомпы дорога кончается. Тропа обходит гомпу слева (по склону долины) и по капитальному мосту переходит на левый берег к д. Шанг. Здесь и в последующих хуторах важно не потерять ее среди местных тропинок, ведущих к домам, террасным полям и пастбищам. Населенная зона тянется на протяжении примерно 3,5 часов (полное время) пути. В середине этого участка высоко на скале левого берега стоит еще одна гомпа.
В конце населенного участка долина резко сужается, дома исчезают, малозаметная тропа идет по широкому галечному руслу, затем по мостику переходит на правый берег. Здесь она снова малозаметна на камнях. Долина постепенно заворачивает вправо (по ходу) и затем у слияния трех ручьев - резко влево. На последнем повороте целесообразно заранее перейти на старую галечную отмель между ручьями, поросшую травой и отдельными кустами шиповника. За поворотом на отмели стоят 3 крупных тура, около которых, наконец, появляется хорошая постоянная тропа. В 100-200 м после туров виден одиночный высокий куст с молитвенными флагами.
Через 20-25 мин. ходу от туров тропа подходит к слиянию очередной пары крупных ручьев. Идти следует прямо, по основной тропе; левый (по ходу) распадок уводит к редко посещаемому перевалу в долину р. Марха. Далее тропа выходит в широкую котловину, посередине которой на возвышении находится летняя стоянка пастухов с несколькими каменными хижинами и загонами. Отсюда в разные стороны расходятся 4 или 5 долин, тропы ведут во все из них. Требуемой оказывается самая неожиданная долина - крайняя правая (по ходу), узкое V-образное ущелье с фиолетовыми осыпными бортами, уходящее практически перпендикулярно прежнему курсу. Перед входом в нее следует пересечь крупный ручей. В начале ущелья вправо (по ходу) отходит еще одно небольшое ущелье, туда идти не следует и тропы туда нет. Тропа, как правило, хорошо видна, и быстро поднимается по ущелью.
После левого поворота долины открывается вид на предперевальное плато и перевал. Вода кончается вскоре после поворота. Перед перевалом тропа разбредается по широкому пологому склону и появляется только у самой седловины, но подъем по любому маршруту не представляет сложности. Полное ходовое время от упомянутых выше туров до перевала 4.40.
Спуск с перевала однозначный, до ближайшего ручья около 40 мин. ходу. Еще через 10 мин. удобная стоянка у слияния нескольких ручьев, тропа временно расходится на несколько вариантов.
С перевала и со стоянки видна долина р. Мато (Matho) и следующий перевал Мато-Ла. С первого взгляда его трудно угадать, поскольку он выглядит ничуть не ниже и не доступнее всего гребня напротив. Перевал - самая правая седловина, вплотную к вертикальным останцам-"ножам". Перед ним видна (в бинокль или телеобъектив) тропа, подходящая к нему справа (по ходу) траверсом от бурого осыпного отрога хребта. Внизу, в долине р. Мато, путь преграждает относительно невысокий хребтик, разделяющий два ее основных истока. Его надо либо пересекать (видна тропа, траверсом подходящая слева к самой низкой седловине), либо обходить справа. У подножия хребтика находится летнее стойбище Мато-Фо (Matho-Pho).
Возле стоянки тропа есть по обоим берегам и далеко слева на склоне, но вскоре, у слияния с равновеликим ручьем слева, собирается воедино на левом берегу. Отсюда она идет траверсом по борту долины, огибая каньоны крутопадающих ручьев (общим числом около десятка), стараясь минимизировать спуски и подъемы, и выходит на седловину промежуточного хребтика. За ним тропа снова уходит траверсом далеко влево, пока не приходится спускаться к очередному крупному ручью. Сверху картина троп хорошо видна, видна она и вблизи, за исключением последнего каменистого плато между предпоследним и последним (текущим с перевала в глубоком каньоне) крупными ручьями. Здесь следует идти лишь немного правее водораздела, чтобы обогнуть каньоны мелких притоков.
Тропа несколькими вариантами выходит к ручью напротив бурого осыпного отрога с правой (по ходу) стороны долины, у слияния нескольких истоков. Здесь последнее место для стоянки перед перевалом. Полное ходовое время от стоянки за пер. Шанг-Ла - 4.30.
Обход промежуточного гребня понизу едва ли потребует меньше сил и времени, чем описанный маршрут. Он целесообразен лишь для ночевки на минимальной высоте в случае тяжелой акклиматизации.
От слияния ручьев тропа поднимается на правый (по ходу) борт долины несколькими вариантами, как по сухим распадкам ручьев, так и по плато между ними. В конце концов все варианты выходят к тропе, виденной ранее высоко на склоне, выше начала отрога. Отсюда тропа траверсом подходит к перевалу, обозначенному турами, молитвенными флагами и перетяжками. Подъем занимает около 1.30.
Пер. Шанг-Ла и путь подъема на него при взгляде с северо-западной стороны вполне очевидны. Слева от перевала - хребет с высокими скальными останцами, справа - широкий гребень с несколькими остроконечными зубцами треугольной формы.
Высота обоих перевалов, по показаниям барометрического альтиметра, составила около 5000 м, однако достоверность его показаний и правильность калибровки вызывают сомнения. Визуально второй перевал выше первого, и оба они выше следующего пер. Сток-Ла (он же Намлунг-Ла), высота которого составляет 4800 м. Поэтому оба перевала можно приблизительно оценить в 4900±100 м - вполне допустимая погрешность в этом недостаточно исследованном районе.
Перевал Сток-Ла также хорошо виден с пер. Мато-Ла. Путь к нему аналогичен предыдущему отрезку: через невысокий промежуточный хребтик, далее подъем "в лоб". По горизонтали путь до него выглядит несколько ближе, чем от предыдущего перевала.
Спуск с пер. Мато-Ла по хорошей тропе, вначале крутой, затем тропа раздваивается. Левая продолжает круто спускаться по руслу ручья, вскоре появляется вода. Правая тропа идет траверсом по борту долины, медленно снижаясь. Тропы сходятся только перед скальными воротами у выхода в долину крупного ручья, текущего слева. Образовавшийся ручей уже можно, очевидно, считать рекой Сток. Далее слева есть куски троп, но основная тропа по-прежнему идет справа, по высокой береговой террасе. Она спускается к воде лишь в районе устья широкой долины первого ручья, стекающего с г. Сток Кангри (Stok Kangri, 6123 м). Если идти далее на пер. Сток-Ла, то следует, очевидно, переходить р. Сток ниже слияния и становиться на тропу, которая постепенно траверсом поднимается на левый склон, к седловинке на поперечном хребтике, и далее на перевал.
Тропа в Сток также постепенно переходит на левый берег р. Сток. Важно не откладывать переправу, пока она течет множеством мелких проток по широкому каменному ложу и пока она еще не приняла в себя второй ручей, текущий от базового лагеря г. Сток Кангри. Этот ручей надо переходить отдельно. Сразу после впадения ручья р. Сток входит в живописный каньон, отдельные участки которого очень напоминают Доломитовые Альпы. Тропа идет по галечному ложу реки и обильно промаркирована ослиным навозом. Примерно через 1,5 км она поднимается на гребень левого берега и переваливает в долину очередного левого притока. Рядом с седловиной хорошая обзорная точка. По левому притоку идет мощная, выложенная камнями тропа - очевидно, напрямую к пер. Сток-Ла. Появляются кусты ивы и шиповника, при желании можно даже соорудить вечером ритуальный костер. Полное ходовое время от пер. Мато-Ла 4 часа. Далее до г. Сток тропа однозначная, ходовое время 1.20.
Г. Сток - довольно крупное селение, есть большой монастырь, крупный телекоммуникационный центр, однако регулярного сообщения с Лехом нет ни в каком виде - ни автобусов, ни такси. Проплутав по нему около часа, мы были вынуждены идти пешком по дороге до д. Чокламсар (Choklamsar, за мостом на правом берегу р. Инд) около 5 км по дороге. На северной окраине Стока есть несколько крупных отелей, где могут стоять машины и при известной доле везения можно уговорить водителей довезти до д. Чокламсар, но это не всегда удается.
При необходимости маршрут может быть продлен в западном направлении через пер. Сток-Ла, он же Намлунг-Ла (Namlung La, 4800 м) до д. Фе (Phe) или Спитук (Spituk), сопряжен с популярными маршрутами в сторону д. Ламаюру (Lamayuru), д. Алчи (Alchi), или в долину р. Марха (Markha), либо пройден в обратном направлении. Следует отметить, что шансы поймать попутную машину на тупиковой грунтовой дороге от д. Спитук вверх по левому берегу р. Инд весьма малы. На дороге Шилинь (Chiling) - Нимо (Nymo, Nyemo, Nimmu) вдоль р. Занскар (Zanskar, Zangskar) они, судя по другим аналогичным местам, также невысоки. Поэтому планировать такие маршруты следует с учетом пешего выхода вплоть до трассы на правом берегу р. Инд.
Маршрут от д. Падум (Padum, Padam, Spadam, 3600 м) в Занскаре до летней стоянки Дарча (Darcha) на трассе Манали - Лех является одним из наиболее популярных в регионе и может быть пройден как сам по себе, так и в составе более длительных маршрутов Ламаюру - Дарча, Лех - Дарча, либо в противоположном направлении. Он пролегает по живописным оазисам и альпийским лугам Занскара, пересекает Большой Гималайский хребет через пер. Шинго-Ла (Shingo La, Shiggo La, Shinkul La, Shinkun La, 5100 м) и спускается в Лахол. Фактически пеший маршрут оказывается несколько короче указанного, поскольку начальный и конечный его участки проходят по автомобильным дорогам и не представляют большого интереса; целесообразно по возможности преодолевать их на попутном автотранспорте.
Путь от г. Лех к началу маршрута весьма длинен и утомителен, поскольку прямого автомобильного сообщения между Ладакхом и Занскаром нет, и единственная автомобильная дорога ведет в Занскар из г. Каргил (Kargil). Путь до д. Падум, крупнейшего населенного пункта Занскара, занимает 2 дня. При этом приходится не только сделать большой крюк, но и заехать (с большой вероятностью - на ночевку) в западную мусульманскую часть штата, дискомфортную и, возможно, небезопасную. Взамен предоставляется возможность созерцать исключительно живописные пейзажи на большей части пути.
Такси из Леха ездят только до г. Каргил; дальнейшая дорога до д. Падум принадлежит уже каргилским таксистам, и чужакам туда путь, насколько можно понять, заказан. Как вариант, можно воспользоваться автобусами лехских туристических фирм, нерегулярно (раз в несколько дней, или реже) доставляющих в/из д. Падум крупные организованные группы. Дорога до г. Каргил (231 км) занимает обычно около 7 часов и стоит 3690 руп. Нам попался хороший водитель, ехавший почти всю дорогу с сумасшедшей по местным меркам скоростью 60 км/ч, в результате доехали за 6 часов. По дороге миновали д. Ламаюру - крупный туристический центр, откуда начинаются несколько популярных маршрутов. Деревня примечательна своей гомпой - старейшей (X в.) и одной из крупнейших в Ладакхе. В окрестностях находятся еще несколько известных гомп. После д. Ламаюру дорога поднимается на пер. Футо-Ла (Futo La, Photo La, 4100 м) в окружении ярко-желтых песчаниковых холмов. Следующий перевал Намика-Ла (Namika La, 3700 м) примечателен крупным скальным останцем фаллической формы, одиноко возвышающимся на пустынном гребне. За перевалом начинается Кашмир. Орошаемая долина р. Ваха-Чу (Wakha Chu) занята многочисленными кишлаками и очень напоминает Среднюю Азию - Западный Тянь-Шань или Гиссаро-Алай.
Каргил - мусульманский город, полный мелких лавчонок, густонаселенный, грязный и шумный. Город совершенно не туристский, в частности, обменных пунктов здесь нет вообще. Приличные отели расположены в нижней части города за стоянкой такси - но даже в них мыло и полотенца отсутствуют по определению, в номерах бегают крысы. Ночевали в Kargil Continental, двухместный номер 350 руп./сутки. Не стоит удивляться, если по дороге вы увидите надпись Hotel на каком-нибудь грязном глинобитном сарае - здесь есть и такие. Рестораны грязные, пустые. По-английски народ изъясняется мало и с большим трудом. Среди общей антисанитарии бросается в глаза сахарная конфетка - тщательно ухоженное здание медресе. Запомнился также встреченный на улице джип с надписью Taliban Islamic School (1 сентября 2001 г., за 10 суток до терактов в США). Местные жители одеты неопрятно, ведут себя назойливо, часами сидят кучками возле своих лавок, рассуждая неизвестно о чем и неизвестно чем зарабатывая себе на жизнь. Обликом и поведением они очень напоминают гостей из южных республик СНГ, торгующих фруктами на улицах Москвы. В целом город очень похож на то, как будет выглядеть нынешняя столица нашей страны лет через 50.
Уехать отсюда оказалось не просто и не быстро. До д. Падум 234 км, 9-10 часов езды (в среднем), такси стоит 7400 руп. В отличие от крупных туристских центров с хорошо организованным профсоюзом (Лех, Манали), здесь на стоянке беспорядок, нет ни офиса, ни старшего. После долгих препирательств между собой, дошедших едва ли не до драки, таксисты назначили нам водителя - молодого парня, ехавшего в Падум, как мы поняли, в первый раз и отнюдь не искусного в маневрировании по узким горным дорогам. При его средней скорости, едва достигавшей 20 км/ч, дорога заняла более 13 часов.
Начальная часть пути по долине р. Суру (Suru) снова напоминает Среднюю Азию. На повороте перед д. Фарона (Pharona) открывается хороший вид на две основные вершины Северных Гималаев - Нунь (Nun, 7135 м) и Кунь (Kun, 7085 м). Асфальт кончается в районе д. Чанра (Chanra), дальше начинается грунтовая дорога - очень пыльная и тяжелая. За д. Тонгул (Tongul) долина резко сужается, дорога переходит на правый (орографически) берег каньона и резко набирает высоту. При выходе в верхнюю часть долины расположена д. Паркачик - последний населенный пункт, относящийся к мусульманскому Кашмиру. За деревней стоит обратить внимание на ледник, сползающий в р. Суру с противоположного берега.
Вскоре после д. Паркачик дорога выходит в зону альпийских лугов. Широкая прямая долина красива своеобразной суровой красотой. Особенно впечатляют уединенные монастыри в каменистой пустыне (острова на широких каменистых ложах весенних потоков) среди грандиозных скал выше д. Рангдум (Rangdum). Высота здесь составляет около 4000 м. В д. Рангдум есть несколько невзрачных отелей; возможно, есть смысл не ночевать в г. Каргил, а немедленно брать такси и ехать сюда, но это весьма неблизкий путь: у нас он занял 7 часов, для нормального водителя - очевидно, часов 5-6.
Подъем на пер. Пензи-Ла (Pensi La, 4400 м) невысок, зато спуск в долину р. Стод (Stod) крут и долог. Ледники лежат ниже уровня дороги. После спуска дорога идет по каменистой высокогорной пустыне в широкой, плоской, прямой долине. Постепенно она переходит в продуваемую насквозь холодную степь, похожую на горно-степные котловины западной Бурятии (например, долину р. Цакирка). В долине множество ручьев, однако растительность весьма скудная, из деревьев и кустарников есть только искусственные посадки ивы. Вероятно, это связано с сильными ветрами. Такой характер местности сохраняется и в котловине Занскар у д. Падум. Дорога пустынная, на всем пути встретили всего несколько машин, в основном в нижней части долины р. Стод.
Собственно Занскар - обширная котловина при слиянии рр. Стод и Царап (Tsarap, Tsarab, Tsarap Chu, Tsarap Lingmo Chu). Вместе эти реки образуют р. Занскар, которая покидает котловину через узкое ущелье, пропиленное в хр. Занскар. Д. Падум (3600 м) - относительно крупный населенный пункт, центр Занскара. Здесь есть несколько отелей, несколько десятков лавок, электричество от дизеля, телефон. При сквозном маршруте здесь, вероятно, можно пополнить запасы большинства продуктов - крупы, сухарей, сухого молока и др. Остановились в самом крупном и лучшем отеле "Ibex" (двухместный номер 300 руп/сутки). Ресторан отеля своим суровым непритязательным интерьером чем-то неуловимо напоминает постоялый двор в каком-нибудь зимнем Медвежьегорске. Внутри, правда, уютный южно-европейский дворик-патио. В номерах разруха, постельное белье - только по настоятельному требованию, полотенец нет в принципе, английский - на минимуме. Однако в лавках и машинах здесь висят портреты не мусульманских лидеров, а Далай-Ламы, что уже радует.
В поселке есть вертолетная площадка с остатками кабины МИ-8, рядом поляна для стоянки туристов. Довольно много (около десятка) местных машин. Таксист, с вечера обещавший утром довезти нас дальше до конца дороги и даже взявший задаток, наутро не появился. Вместо него быстро нашли местный джип (в последней из ряда лавок после отеля, по правой стороне дороги, здесь же поменяли немного денег). Водитель - хозяин лавки, лихой джигит преклонных лет. Договорились ехать вверх по долине р. Царап до д. Бардан (Bardan), как было показано на картах, за 500 руп. - солярка здесь дорогая, да и других вариантов не было. Дорога как оказалось, уже проложена значительно дальше, до д. Рару (Raru, Reru, 3800 м), и продолжает строиться. Возможно, в будущем предполагается вывести ее по долине р. Царап на трассу Лех - Манали, чтобы иметь запасной путь в Занскар на случай неблагоприятного для Индии развития событий в Кашмире. До Муне (Mune, 3760 м) дорога стоит 1000 руп., до Рару - 1200 руп. К сожалению, водитель понял нас так, что ехать надо только до Бардана, и залил слишком мало горючего. (Что подтверждает версию о его дефицитности в Занскаре - привычка держать бак пустым и заливать строго для конкретной поездки распространена в подобных изолированных поселках, например, в нашем Терсколе.) Поэтому доехать удалось только до гомпы Муне, продолжительность пути 1.20.
Характер долины р. Царап принципиально иной, чем р. Стод: узкое V-образное ущелье или Y-образный каньон, перемежаемые высокими террасами. Воды существенно меньше, от ручья до ручья иногда 2-3 часа ходу. На ручьях стоят оазисы-деревни. Во многих местах долина напоминает уже Западный Памир.
От гомпы Муне до д. Рару около 3 км по дороге. За д. Рару тропа поворачивает вправо, спускается к притоку под холмом, на котором стоит чортен, проходит по мостику (который, вероятно, уже в будущем году будет заменен капитальным автомобильным мостом) и затем быстро поднимается высоко на борт долины. Можно идти и по правому (орографически) берегу р. Царап, мостик через нее расположен перед устьем притока, однако там тропа, как правило, идет выше, чем по левому. Приток мощный и мутный, далее чистой воды нет почти до д. Ичар (Ichar, Char, Itchar). Перед д. Ичар (на правом берегу) тропа спускается к реке, затем пересекает ручей. Есть посредственная стоянка на тропе у ручья и хорошая стоянка выше по ручью, но к последней надо подниматься по живой осыпи в ложе ручья. Полное ходовое время от гомпы Муне 3.30, до д. Ичар еще 0.30.
Далее тропа везде однозначная, но весьма утомительная из-за многочисленных спусков и подъемов по нескольку десятков метров, осыпей, живых камней. Особенно тяжел крутой подъем перед дер. Сурле (Surle). За ним крутой спуск в каньон небольшого ручья и еще один крутой подъем. На ручье можно с большим трудом отыскать небольшую стоянку. Ходовое время от д. Ичар 4.30, до д. Сурле еще 1.10.
От д. Сурле до слияния рр. Царап и Каргьяк (Kargyak, Kurgyakh) тропа хорошая, ничем особо не примечательная, но весьма пыльная. Ходовое время 1.50. Перед слиянием тропа раздваивается. Верхняя тропа идет траверсом высоко по склону, нижняя спускается к мосту в д. Пурне (Purne, Purni, Pune, 3800 м) и затем поднимается к верхней. По верхней тропе путь короче и перепад высот меньше. По нижней можно попасть в д. Пурне и далее в долину р. Царап, где расположен популярный туристский объект - крупная гомпа в д. Фукталь (Phukthal, Phugtal). В д. Пурне, судя по путеводителям, должны быть 2-3 небольших магазина. Есть также магазинчик в д. Калбок (Kalbok) перед слиянием, но ассортимент в нем небогат.
Вскоре после соединения троп начинается длинный пологий спуск до крупного ручья перед д. Тета (Teta, Theta, Testha). У ручья удобная стоянка, противоположный склон долины - грандиозная скальная стенка. Ходовое время от стрелки до этого ручья около 1 часа, от ручья до д. Тета - 30 минут подъема на высокую террасу.
Тета - большая и богатая деревня, окруженная полями. Крупный ручей отделяет ее владения от следующей деревни Кару (Karu, Kuru, Karhu). В отличие от Теты, Кару - деревня попрошаек, о чем нас предупреждали и другие группы. Взрослые клянчат конфет (bonbon), как малые дети, дети же бесцеремонно лезут в карманы. За д. Кару еще один ручей, после него тропа спускается в сухое каменистое ущелье и идет, в основном, по осыпям. Перед д. Танцзе (Tanze, Tangtse, 3900 м) есть хлипкий мостик, возле деревни - более капитальный, по любому из них следует перейти на правый (орографически) берег р. Каргьяк. После д. Танцзе тропа траверсирует осыпной склон у борта долины. Следующая деревня Табле (Table, Thable, Hable) расположена у выхода узкого глубокого скального каньона. В верховьях этого каньона находится пер. Фирцзе-Ла (Phirtse La, 5350 м), через который пролегает альтернативный вариант маршрута на трассу Лех - Манали.
Далее тропа спускается на широкое ложе реки и вместе с ним поворачивает налево (по ходу). За поворотом открывается слияние нескольких широких долин. В широкой правой (западной) долине видны снежные вершины Большого Гималайского хребта. К пер. Шинго-Ла ведет левая долина, в глубине ее высится остроконечный пик Гумборанджон (Gumborangjon, Conbo Ranjon, Gumburanjan, 5900 м). В начале долины несколько чортенов и ступ, на противоположной стороне расположена д. Ши (Shi, Hi, Shin). Далее на правом берегу - д. Каргьяк (4050 м), последнее постоянное земледельческое поселение в Занскаре. Она расположена в устье распадка, ведущего к пер. Суручун-Ла (Suruchun La, Surichuri La), через который также можно выйти на трассу Лех - Манали либо замкнуть кольцевой маршрут через пер. Фирцзе-Ла. Полное ходовое время от д. Тета до д. Каргьяк 5.20.
За д. Каргьяк тропа идет по альпийским лугам с небольшим набором высоты. Много ручьев. Следует отметить, что выше д. Табле ручьи имеют уже чисто снеговое питание и уровень воды в них резко возрастает в 13-16 часов (в зависимости от высоты). Полное ходовое время от д. Каргьяк до подножия г. Гумборанджон - 4.20. Перед горой тропа необходимо пересечь крупный ручей, вытекающий из левого (по ходу) распадка. Переправа через ручей не представляет особого труда, но если нет желания вечером мочить ботинки, то можно заночевать около него. Утром его можно перепрыгнуть, не замочив ног. Незадолго до ручья находится летняя стоянка пастухов Сумдо (Sumdo), но взрослые к туристам интереса не проявляют, а детей достаточно один раз припугнуть, сказав что-нибудь с грозным видом.
Мимо стены г. Гумборанджон тропа проходит сначала вдоль воды, а затем по крупноглыбовой осыпи. Здесь она маркирована турами, но тем не менее требуется значительное внимание, чтобы ее не потерять. Через 45 мин. она выходит в широкую ровную котловину Лаханг (Lhakhang, Lakong, 4450 м), представляющую собой удобную исходную точку для выхода на пер. Шинго-Ла. Места для ночевки здесь имеются в изобилии на всем протяжении - около 45 мин. хода по левой стороне. В конце котловины мостик через ручей, вытекающий из левой (по ходу) долины, и летний ларек с небогатым ассортиментом. Долина раздваивается, идти надо в правую долину.
От ларька хорошо заметная тропа круто поднимается на гребень между двумя долинами, затем траверсирует склон высоко над ущельем р. Каргьяк и спускается в небольшую котловинку перед слиянием его истоков. Следует заметить, что во многих старых путеводителях указывается, что тропа пересекает р. Каргьяк в котловине Лаконг и далее идет по ее левому (орографически) берегу. Остатки этой старой тропы действительно видны на склоне, однако она уже несколько лет не используется и, возможно, в некоторых местах уже разрушена. Идти по этой тропе не следует, ныне тропа идет все время по правому берегу р. Каргьяк до упомянутой луговой котловинки, ходовое время 1.20.
Котловинка представляет собой идеальное место для ночевки перед перевалом. За ней р. Каргьяк принимает в себя крупный приток, текущий уже непосредственно с пер. Шинго-Ла. Тропа круто поднимается по каменной осыпи к выходу долины ручья, пересекает его и соединяется со старой тропой, форсирующей р. Каргьяк в районе слияния. Перебраться через приток, не замочив ног, утром можно без труда, около 13 часов - проблематично, позже - невозможно. Это существенно, поскольку далее через перевал придется долго идти по снегу и при низких температурах. При движении вечером в обратном направлении, если не планируется в этот же день спуститься в Лаконг, целесообразно пройти мимо на несколько сот метров и заночевать у впадения ручья в р. Каргьяк, а переправу отложить на утро.
После брода и соединения троп начинается крутой подъем серпантином, лишь изредка перемежающийся небольшими участками траверса. Тропа поднимается высоко на левый (орографически) борт долины и подходит к краю снежника, преграждающего ее. (Ручей протекает в туннеле, промытым под снежником.) Здесь тропа маркирована турами, крайние из которых видны от брода. От снежника тропа траверсом делает широкий крюк вправо, пересекает небольшой ручеек (в критической ситуации около него можно даже заночевать в защищенной от ветра каменной чаше) и по гребню снежника подходит к перевалу. Время подъема от последней котловины 1.30.
Собственно перевал (5100 м) представляет собой седловину между двумя буграми на снежнике. Издалека заметные туры, молитвенные флаги и прочие атрибуты находятся на левом (по ходу) бугре, но идти туда не обязательно. Погода на перевале, как правило, облачная, открывающиеся с него виды трудно назвать особо живописными. Во всяком случае, по сравнению с тем, что обычно ожидают от слова "Гималаи", действительность оказывается разочаровывающей. Единственное утешение для преодолевшего этот перевал - возможность с полным правом заявить потом: "Плевал я на эти Гималаи!" в самом буквальном смысле.
От правого бугра можно сразу спуститься в седловину, обогнуть перевальное озеро слева, затем пересечь ручей, вытекающий из озера - первый ручей, стекающий на южную сторону Гималаев. К краю снежника надо подходить по правой стороне ручья. Со снежника крутой спуск на несколько десятков метров, после чего тропа полого спускается траверсом по правому борту долины, пересекает 1 ручей. Здесь уже можно заночевать. Напротив устья первого крупного ручья слева находится стоянка Чимук Накпо (Chimuk Nakpo, 4600 м), традиционный акклиматизационный лагерь для групп, идущих из Дарчи в Падум. Ходовое время от перевала 1.20.
Путь подъема на перевал в обратном направлении также вполне однозначен, тропа хорошо набитая. Важно только найти тропу на спуск после перевала: резко влево от левого (по ходу в этом направлении) бугра.
На протяжении дальнейшего спуска к летнему стойбищу Занскар Сумдо тропа идет, в основном, траверсом по правому осыпному склону долины, нервно дергаясь вверх-вниз. Лишь изредка попадаются пологие каменистые террасы. Перед самым выходом в долину р. Бараи-Каде (Barai Kade) тропа становится мягкой, а затем круто спускается к реке по пыльному разбитому склону. Окружающие пейзажи по-прежнему не слишком живописны - голые каменные осыпи. По правому берегу много мелких ручьев, по левому - несколько крупных ручьев в широких распадках.
На р. Бараи-Каде есть мост через основную (левую) протоку. Уровень воды в ней, как и в горных ручьях, сильно изменяется в течение суток. Во второй половине дня после моста приходится бродить еще через несколько проток шириной 5-15 м и глубиной до 0,3-0,4 м. Утром они мелеют и их можно перейти по камням. Если есть желание отложить переправу на утро, то заночевать можно только на ручье перед заключительным спуском в долину реки - здесь имеется несколько травяных лужаек у воды.
Правая сторона долины р. Бараи-Каде практически полностью занята мощными крупноглыбовыми конусами выноса крупных ручьев. Непосредственно за мостом есть небольшой луг между двумя конусами, известный под названием Занскар Сумдо (Zanskar Sumdo, 3700 м). Это удобная стоянка, однако большую часть времени она занята многочисленными коммерческими группами, следующими в направлении Дарча - Падум. В отличие от стоянки Чимук Накпо, здесь же пасутся их вьючные животные, поэтому поляна сильно вытоптана и загажена. Полное ходовое время от Чимук Накпо 4.30.
Через конус выноса первого ручья тропа идет в 150-200 м от реки, петляя между крупных глыб. Ее очень легко потерять, необходимо внимательно следить за навозом, турами и следами (в порядке убывания значимости). Преодоление конуса занимает 25 мин., за ним имеется хорошая травяная лужайка.
Далее тропа идет по более мелким выносам и осыпям, в основном, вдоль воды. Ходовое время до первого хутора около 2 часов. За ним тропа поднимается на высокую террасу и сразу же спускается в глубокий распадок ручья. За ручьем появляются первые деревья - мягкохвойная порода, похожая на тую. Полное ходовое время от Занскар Сумдо до д. Паламо (Palamo, Pal Lhamo, Pilamu, 3500 м) 3.20. В начале деревни есть летний магазинчик, в котором можно купить, помимо обычного ларькового ассортимента, яйца. В деревне мост через впечатляющий каньон р. Бараи-Каде.
После моста тропа по левому берегу реки раздваивается. Верхняя тропа (вероятно, остатки дороги) полуразрушена. Она проходима, но опасна. Идти следует по нижней тропе. Вскоре после соединения троп начинается тупиковая грунтовая дорога, приводящая в д. Чика и далее в д. Рарик (Rarik, Rarig, Rari). Ходовое время от д. Паламо 1.10.
В д. Рариг ходит местный автобус из г. Кьеланг, административного центра Лахола. Есть, по крайней мере, один ежедневный рейс около 14.30. (Возможно, по расписанию - немного раньше, судя по кислым лицам местных жителей, сетовавших на опоздание.) Пассажиров немного. Этим автобусом целесообразно воспользоваться, чтобы преодолеть последние несколько километров до стоянки Дарча.
Дарча (Darcha, Tartse Sumdo, 3350) - временное летнее поселение, пыльная шоферская заночевка на трассе Лех - Манали у моста в устье р. Бараи-Каде. Это одна из двух традиционных ночевок на двухдневном пути по этой трассе. (Альтернативный вариант - Серчу-Сарай, расположенный уже на другой стороне Б. Гималайского хр., за перевалом Баралача-Ла.) Есть пара десятков временных палаток, магазинчиков, харчевен и постоялых дворов. Настоящая Дарча - крупная деревня на противоположном берегу р. Бхага (Bhaga), но к дороге она не имеет никакого отношения. Останавливаться здесь не имеет смысла, лучше доехать хотя бы до д. Джиспа (Jispa), где есть отель Ibex (хорошо виден с дороги) и что-то типа турбазы (Mountaneering & Allied Sports Subdivision). Наилучший вариант - ехать сразу до г. Кьеланг. Дорога в сторону Манали - почти всюду нормальный асфальт, за исключением небольшого участка возле самой Дарчи. Весь путь от д. Рарик до г. Кьеланг занимает 1,5-2 часа.
Кьеланг (Kyelang) - уютный городок, расположившийся на склоне долины под дорогой. Есть несколько хороших отелей, еще 2 отеля строятся прямо у дороги перед городом. Остановились в одном из крупнейших - Tashi Deleg, прямо вниз по лестнице от автобусной остановки, его беленые стены и вывеска Western Union хорошо видны с дороги. Отель очень приличный, 400-450 руп./сутки за двухместный номер, есть централизованное электричество, горячая вода (от электронагревателя), телевизор, даже тапочки для душа. Здесь же хороший ресторан, все на удивление быстро, съедобно и недорого. (Остается невыясненным, является ли это особенностью данного отеля или всего сервиса в Лахоле.) В городе, как и повсюду в Индии - многочисленные междугородные телефоны, Интернет. Есть несколько пунктов обмена валюты, хотя и с относительно невыгодным курсом по сравнению с Манали или Лехом. Особых достопримечательностей в городе нет.
Стоянки такси и автобусов расположены прямо на дороге над городом. У таксистов четкой организации нет, кто громче кричит и хватает потенциального клиента за рукав - тот и прав. Стандартная цена до Манали 2000 руп, но можно поторговаться и сбить ее до 1500 руп. Если подвернется таксист из Манали, возвращающийся порожняком из Леха или Дарчи, то цена может быть и ниже. Возможно также подобрать на свободные места попутчиков из числа местных жителей и разделить с ними расходы.
До Манали 115 км, дорога занимает около 4 часов с традиционной долгой остановкой в дер. Мархи (Marhi) за пер. Ротанг-Ла (Rohtang La, 3800 м). Подъем на перевал из долины р. Чандра - тяжелый серпантин по плохой дороге, спуск не лучше.
В г. Манали горная трасса заканчивается. Дальнейший путь вниз имеет два варианта: новая дорога по левому берегу р. Биас, в обход крупных населенных пунктов, и старая дорога по правому берегу, через гг. Манали и Кулу.
Торговая часть г. Манали расположена на центральной улице (The Mall), представляющей собой часть старой дороги. Большинство отелей находится в районе Model Town справа от нижней части Mall. Сервис и цены в отелях варьируются несильно. Из ресторанов стоит отметить Chopsticks в середине Mall - единственный, где подают свинину и форель (хотя недалеко, на полдороге в Наггар, есть форелевая ферма), причем неперчено и недорого. Любителям экзотики можно рекомендовать Tibetian Friends Corner Cafe на втором этаже одного из домов в "тибетском дворике" - небольшой площади с преимущественно тибетскими магазинами сувениров. Здесь можно отведать блюда тибетской, китайской и даже маньчжурской кухни. В остальных местах сервис и качество блюд примерно такие же, как во всей Индии.
В городе множество туристических фирм и сувенирных магазинов. Можно приобрести как местные сувениры (шали Кулу, национальные шапочки), так и изделия тибетских мастеров - ритуальные предметы, украшения из серебра с изумительно тонкой чеканкой и полудрагоценных камней, одежду с вышивкой, и т.п. Выбор тибетских ювелирных изделий здесь практически столь же богат, как и в Лехе. Однако некоторые изделия (молитвенные флаги, танка, крупногабаритые литые скульптуры) здесь уже не продаются. Крайне скуден также выбор книг и альбомов.
Из достопримечательностей в районе Манали следует упомянуть поместье Рерихов в д. Наггар (Naggar). Такси до музея и обратно стоит 450 руп., дорога занимает около 45 мин. в одну сторону. Усадьба стоит в сосновом лесу высоко на левом склоне долины р. Биас, в исключительно живописном месте, отрешенном от мирской суеты и густого смрада человеческой жизнедеятельности.
В доме Рерихов открыто несколько комнат, где представлено несколько десятков картин Н.К. и С.Н. Рерихов, и веранда второго этажа. Интерьеры остальной части дома, сохранившиеся неизменными примерно с 30-х годов XX в. н.э., можно наблюдать лишь через окна. В парке прежде было закрыто для посещения лишь место кремации Н.К. Рериха (на террасе ниже дома), однако в сентябре 2001 г. был закрыт уже весь парк. Правда, за соблюдением этих правил мало кто следит, полагаясь на законопослушность посетителей, и при известной наглости можно обойти загородки, притворившись непонимающим. По дорожкам парка бродят коровы, кое-где разбиты небольшие грядки - постепенно усадьба вовлекается в повседневную хозяйственную деятельность нескольких индийских семей, живущих здесь же и, по-видимому, уполномоченных следить за ее сохранностью. Тем более желательно посетить ее, пока она еще не утратила своей музейной сущности.
| << | < | > |