From: Михаил Поляков [email protected]
Фотографии, илюстрации к дневнику
Мне вот тоже не дают покоя лавры Валентина Юрина, тем
более, что он упоминал про какие-то заочные "задницы" в Средней
Азии, на кои я так и не наткнулся. Может, потому что не искал.
--- ну, как говорил Гагарин... ---
Только что вернулся с Чаткала (водная пятерка в Киргизии,
кто не в курсе). Ходил с "Командой Горький" (adv@team-
gorky.nnov.ru), на рафте, не магриповском недоноске, а честном
75-килограммовом ярко-желтом SotarII. Из читающих эту
конференцию были еще Андрей Графов ([email protected]) и
Слава Пивоваров ([email protected]).
Впечатления самые великолепные. На Чаткал надо ехать в
начале сентября. Мы были 19-29 сентября, тоже неплохо, но по
ночам в горах холодно, да иногда и днем ветер противный.
Было нас 8 человек: Андрей Капитанов и Володя Молочков из
"Команды Горький", Слава из Москвы, Оля, Сергей из
Екатеринбурга, Тамара из Нижневартовска и мы с Андреем
Графовым, примкнувшие к "экспедиции" в последний момент.
Заброска через Ташкент самолетом. Из Домодедова есть по
крайней мере 2 рейса, 0:50 (узбекский) и 1:40 (Домодедовские
авиалинии?) Мы летели Узбекскими авиалиниями (Узбекистон хаво
йуллари). Самолет - Ил-86. Сервис приличный; билеты дорогие
($150 по весьма завышенному курсу), но подешевле, чем через
Аэрофлот или всякие агентства. С билетами проблем не было, мы с
Андреем брали в Домодедово в день вылета. Берите билеты прямо в
Домодедово в их (узбекско-казахском) киоске, билеты на
Аэрофлотовских бланках почему-то делают вас "интуристами", вас
в Домодедово (ненавижу!) будут гонять по всему аэропорту и
разденут за перевес багажа.
Кстати, бесплатно у узбеков - 25 кг/чел, а не 20, как мы
боялись, но перевес оплачивается порядка 10 тыс./кг. Рафт без
дна весит ровно 50 кг, хотели пихнуть его вдвоем, но грузчик,
как водится, начал канючить о негабаритном грузе свыше 30 кг, о
том, что он не намерен наживать геморрой и проч. Козел.
Пришлось сунуть ему полтинник, на геморроидальные свечи.
Благодаря тому, что у нас были узбекские билеты, а у
остальных - аэрофлот, мы прошли со всеми "интуристами" на поле,
где они стали ждать автобуса В Ташкентском аэропорту проблем не
было, вообще, все организовано гораздо лучше, чем в хапужном
Домодедове. Виз не требуется, таможня не лезет. На выходе из
аэропорта осаждают таксисты.
В Узбекистане - сумы, которые, впрочем, часто называют
рублями, помните, "бир сум, бир сом, бир манат"?. Мятые купюры
с орнаментом на плохой бумаге. Есть три курса к рублю и
доллару: официальный, рыночный (то есть что дают на рынке) и
коммерческий (в ходу среди коммерсантов, для взаиморасчетов).
За тысячу российских рублей на улицах и рынке давали 10
сум (официально - чуть меньше, 9,4 или что-то такое). На рынке
можно запросто платить рублями. За доллар давали 64-68 сум,
курс вырос даже за ту неделю, что мы там были. Официально за
доллар дают (грабеж) 44 сума или что-то в этом роде, курс сума
явно завышен. Коммерческий курс сума, как говорят, наименее
патриотичен, поскольку из-за жесткой политики превратить сум в
деньги очень трудно.
Мелкие суммы менять на рынке можно смело, крупные - не
пробовал. Можно просто расплатиться рублями, если без сдачи,
они сами затем поменяют у своих. Максим Шнырин писал, что много
жулья, но в самолете на обратном пути один мужик (русский,
бизнесмен из Питера, у него в Узбекистане, чувствуется,
серьезные интересы) утверждал, что это безопасно - если что,
кидалу свои же прибьют.
С разными курсами связан такой нюанс. Обратные билеты
брали в Ташкенте. Тетка в кассе, русская, спросила, в какой
валюте будем платить (можно сумами и рублями, и, видимо,
долларами тоже). "Российскими рублями." Называет сумму, дороже,
чем в Москве: $150 билет + $6 какой-то загадочный
аэропортовский сбор "за обслуживание", по курсу 5800 (у нас в
это время доллар стоил примерно 5400), в общем, 904 тысячи.
Видя наши кисло-недоуменные лица, радостно вопрошает: "Что, не
хватает?" Я на всякий случай поддерживаю тему. Понизив голос,
предлагает: "Давайте, я Вам выпишу за сумы!" - "А в чем
разница?" - "Дешевле! По 750 тысяч Вас устроит?" Естественно,
мы соглашаемся. Краем глаза замечаю в каком-то ее формуляре
"6800 сум", то есть примерно 10% (70 тыс.) в пользу тетки. Ну
что ж, правила игры диктуем не мы.
Очевидно, что доллары переводятся в сумы по выгодному
узбекам, официальному курсу (1:44). Соответственно, билет имеет
смысл покупать за сумы, а доллары (или рубли) менять на рынке.
Раньше, правда, говорят, россиянам билеты за "готовые" сумы не
продавали, а заставляли тут же менять деньги на сумы по
официальному курсу.
Из Ташкента ехали на "рафике" (заказывали через какую-то
фирму, дорого слишком, на мой взгляд) через Чимкент (Шымкент)
на Джамбул (Жамбыл), далее на Кировку (сейчас как-то тоже
переобозвали), на перевал Кара-Бура в долину Чаткала. !!! Для
"рафика" перевал труден !!!, местами приходилось машину толкать
и даже разгружать. Несколько лучше дорога через Наманган.
В Ташкенте заехали на базар и долго закупали и таскали
продукты, просто горы. Само собой, дыни, виноград, яблоки, даже
капусту, помидоры, огурцы и яйца (!), так как не нашли порошка.
Уж чего-чего, а голода в походе мы не испытывали... На всякие
фрукты-мрукты цены низкие, если поторговаться - так вообще.
Арбузы, дыни - 10-20 сум _штука_! На остальное (консервы там,
пиво, водка) - сопоставимы с нашими. Ехали долго, два дня
через три государства. По Узбекистану едешь, как по
нескончаемому кишлаку. Вдоль дороги, не прерываясь, тянутся
дома, сады, чайханы всякие, арыки.
Граница с Казахстаном от Ташкента недалеко. Внешне -
обычный ГАИшный (ГАИ по-узбекски - ДАН) блок-пост.
Гаишники/таможенники проверяют фуры, длинные хвосты по обе
стороны границы. Народишко суетится, сумы на тенге меняют
(вроде бы 1:1), женщины на казахской стороне призывно крутят
воронками для бензина. Бензин, как я понял, у узбеков 15-17 сум
за литр, у казахов официально примерно так же, но в тенге, а с
рук можно взять по 11-12.
Мы миновали сей славный рубеж меж братскими государствами
без задержки. Притормозив у блок-поста, Арип, наш шофер,
пояснил таможеннику, как ни удивительно, явно русскоязычному:
"Брат, это алпынысты!" Окинув взглядом гору наших драйбэгов,
"таможня дала добро".
Контраст между Узбекистаном и Казахстаном разительный.
Куда исчезает нескончаемый кишлак? После первого же поворота
начинается совершенно безжизненная, голая и пыльная, холмистая
степь. Насколько хватает взгляд, ни одного дерева, ни одного
зеленого пятнышка. Кое-где видны мелкие группы домишек, таких
же убогих и пыльных, кажущихся полуразрушенными. Необычайно
тоскливая картина для обитателя среднерусской лесной полосы,
просто марсианский пейзаж. Понимаешь, почему без коня здесь
жить невозможно - пешком с тоски умрешь.
Проехали Чимкент - огромное скопище тонущих в пыли
одноэтажных домов, среди которых высятся с каким-то неописуемым
мрачным техносарказмом несколько чадящих заводов. В
университете у меня был приятель из Чимкента, казах. Бог ты
мой, если б я знал, где он жил, я бы относился к нему гораздо
... внимательнее и заботливее, что ли.
Где-то в конце Чимкента остановились пообедать,
осчастливив владельца придорожной чайханы. "Самса?" - "Самса,
самса!" (пирожки такие с нежным курдючным салом, пекутся
прилепленными изнутри к стенкам конусовидной печи). "Сорпа?" -
"Сорпа, сорпа!" (суп с бараниной). "Шашлык?" - "Шашлык,
шашлык!". Я, впрочем, из-за жары больше налегал на чай.
Посидели под навесом, хоть солнце не так жарит.
Сфотографировали производственный процесс, благо все семейство
шашалычника, как и сам хозяин, благодаря неслабым поперечным
габаритам выглядит весьма колоритно.
Мимо по дороге без конца идут дети с портфелями и в белых
рубашках, из школы, догадался Штирлиц. Боже, сколько их!
Поехали дальше. Периодически засыпаешь. Открываешь глаз -
все та же голая холмистая степь, пыльные горы на горизонте.
Ближе к Джамбулу начинают изредка появляться в оврагах и
вдоль дороги деревца. Пейзаж уже не столь убийственен, или
просто привыкаем? Попадаются поселки. В одном останавливаемся
у придорожного базарчика, покупаем минеральную воду, кока-колу
и зачем-то яблоки. Всей толпой кидаемся фотографировать
какого-то ишака, запряженного в тележку. Местные смотрят на
нас с каким-то диковатым интересом, но приветливо.
Не доезжая до Джамбула, шофер стал искать короткую дорогу
к перевалу. Останавливается, долго что-то вопрошает у
аборигенов по-узбекски, они отвечают по-казахски, потом,
методом асимптотических приближений, чуть продвигаемся в нужном
направлении. У границы с Киргизией попался поселок с
европейским населением, видимо, немецкий или русский. Такие же
тонущие в пыли дома, сады, канавы, только дети светловолосые и
голубоглазые. Под чинарой сидит "дядя Коля" в тюбетейке, начал
объяснять на тюркском, затем стали проскальзывать русские
предложения. Наконец не только шофер, но и мы стали что-то
понимать. Следующий местный объяснил по-русски все коротко и
толково, и через пару километров, сразу после поворота
проселка, на обочине обнаружился сарай с покосившимся
шлагбаумом. В сарае сидел бабай, широко раскрывший глаза при
нашем появлении. Остановившись и что-то уточнив у него, мы
бодро пересекли еще одну братскую границу, между Казахстаном и
Киргизией.
--- продолжение, надеюсь, последует ---
Michael Poliakov
Популярность: 1, Last-modified: Wed, 24 Mar 1999 09:48:57 GmT