From [email protected] T
 Date: 04 Feb 97

П.В.Струков, А.H.Громов

МАРШРУТ "р.ВОЛОМА - оз.СЕГОЗЕРО" (II категория сложности)

Сроки (с дорогой): 28 июля - 19 августа 1992 г.
Вода - низкая.
См. так же



       Мысль  о  Воломе  зародилась  у нас, стыдно сказать, при
взгляде на халтурную "туристскую" 10-километровку Карелии. А  в
самом  деле!  Начало маршрута находится прямехонько на железной
дороге (ветка  на  Костомукшу  -  Юшкозеро),  далее  километров
160-170  по реке в безлюдной местности, потом обширное Сегозеро
и наконец село Попов Порог, от которого  недалеко  до  железной
дороги   на   Мурманск   и  можно  доехать  автотранспортом  до
ст.Уросозеро,  а  нет  -  продолжить  сплав  по   р.Сегежа   до
одноименного  городка. Перед самым Сегозером проложена шоссейка
с  автобусным  сообщением   до   Медвежьегорска   -   резервный
(аварийный)  вариант  окончания  маршрута.  Выглядит заманчиво.
Едем, а?
       Группа: 8 человек взрослых и трое детей от 4 до 9 лет. У
троих взрослых  никакого  водного  опыта,  у  остальных  (кроме
адмирала)  -  в прошлом всего лишь байдарочные "двоечки". Суда:
одна  КНБ  и  три  "тайменя"   без   фартуков.    В   городской
турбиблиотеке  огромное  количество  отчетов  по  Охте, Воньге,
Чирке-Кемь, Нюхче - Илексе и Шуе. По Воломе нет  ничего.  Ясно,
что  по  этой  реке  ходят  мало. Почему так? Рабочая гипотеза:
потому что маршрут не шибко спортивный и вдобавок начинается  в
погранзоне,  а  не  всем  это  нравится.  За  неимением  другой
гипотезы принимаем эту.
       Река  Волома  вытекает  из  северной  оконечности  озера
Волома,  расположенного  на  Западно-Карельской  возвышенности,
течет  на  восток,  кое-где  разливаясь в незначительные озера,
принимает справа большой приток Талвиесдеги, затем, свернув  на
север, пробирается через Средне-Карельскую возвышенность, снова
течет на восток и уже в нижнем  течении  сворачивает  на  юг  -
юго-восток,  образует  довольно-таки  значительное  Сонозеро  и
вскоре  впадает  в  Сегозеро.  Из  90  метров  перепада   высот
наибольшая  часть приходится на верхнее и среднее течение реки.
Берега  кое-где,  особенно  в  среднем  течении,  по-настоящему
круты, горизонтали на карте толпятся возле самой воды. Отмечены
пороги,  около  десятка.  Вот  и  вся  информация,  которой  мы
располагали  до  похода. Мало? Разумеется, мало, да тут еще эта
погранзона... Может,  не  ехать?  Спонтанные  дискуссии  вокруг
этого  вопроса  возникали не раз. То да се, да не зря, наверно,
туристы там не  ходят...  Решено:  сомнения  пресечь,  оформить
въезд в погранзону и ехать.
       В Петрозаводске, простояв час в очереди, взяли билеты до
ст.Пенинга. Из Петрозаводска в том направлении ходит ежедневный
поезд,  который  сначала заезжает в Костомукшу, а потом идет на
Юшкозеро. А может, и наоборот, нам это не важно. В кассе  нужно
предъявить пропуск в погранзону, иначе билеты могут не продать.
(Может быть, хватило бы просто маршрутной книжки? Не знаем.)  И
это  был  первый  и  единственный  случай, когда мы предъявляли
пропуск. Ни на  станции  Пенинга,  ни  где-либо  еще  никто  не
поинтересовался,  кто  мы  такие  и  куда  движемся.  Ленивы  и
нелюбопытны, Пушкин прав.
      Кстати, о Пенинге. Не вздумайте ехать до станции Волома -
она дальше и совсем не на этой реке.
      Загружаемся в поезд. Проводница, увидев байдарки и сделав
очень круглые глаза, лопочет что-то о  багажной  квитанции.  Не
обращаем  внимания. Закипает титан. Обращаем внимание. За окном
начинается классический карельский пейзаж, и это приятно, а  то
по  дороге из Москвы до самого Петрозаводска было ни то, ни се.
Просыпаться нам рано, еще до 5 часов. Чепуха, главное - едем!



       Проспали.  Оказалось, изменилось расписание, и в Пенингу
поезд прибывает примерно  в  4ч.30м.  утра.  Поезд  стоит  одну
минуту,  сонная  проводница держит флажок, а мы, кто в чем был,
выбрасываем вещи. Приехали.
        Белые   ночи  уже  на  последнем  издыхании.  На  самом
последнем.  Пасмурно,  сыро  и   нежарко.   Накрапывает.   Нами
завтракают   комары.  Вокруг  ни  души.  Стоят  какие-то  жилые
домишки, но людей нет никого.  Затаскиваем  вещи  в  деревянное
зданьице станции.
       Ура,  здесь  есть  печка! И даже дрова. И еще скамьи, на
которые можно лечь и доспать.
      Заниматься этим делом оставляем женщин и детей. Сами идем
на разведку местности. Мы знаем (из карты), что южнее оз.Волома
есть  цепочка  маленьких озер, соединенных речкой или ручьем, и
надеемся,  что  по  ним  можно  добраться  до  озера.   Надежды
напрасны.  Первое  озерко расположено совсем рядом со станцией,
вправо по ходу движения  поезда,  но  берега  заболочены  и  из
озерка  вытекает  столь  тощий  ручеек,  что  пройти по нему на
байдарках невозможно. Идем по шпалам к следующему озерку -  там
та же картина.
       Что  делать?  Идти  в село Пенинга - вот что. От станции
туда проложена широкая грунтовка. Идем по ней и километра через
три  находим  автохозяйство. Само село расположено чуть дальше.
Слева от дороги - озеро. За  ним  стоит  гора  Лысая,  которая,
во-первых, не лысая, а во-вторых, не гора. А выглядит как очень
длинный и довольно высокий (409 м) холм. Говорят, что Лысой эта
возвышенность называется из-за карликовых сосен на вершине. Ну,
может быть. Не видели. От  сильного  западного  ветра  гора  не
защищает, и вокруг весьма прохладно. Капает дождик. В 7 часов в
автохозяйстве  начинают  появляться  люди.  Самое  время  брать
"языка".
       Аборигены настроены доброжелательно, на вопросы отвечают
охотно. Еще одно  подтверждение  малой  исхоженности  маршрута.
Уверяют,  что  до нас с самого мая погода стояла жаркая и почти
не  было  дождей.  Спрашиваем,  как  добраться  до   Воломы   -
показывают  на  ближайшее  к  автобазе  озеро.  Из  него, по их
словам, по протокам можно попасть еще в одно  озеро,  оттуда  в
следующее,  а  уже из него - в озеро Волома. С сомнением крутим
головами: на нашей карте никаких проток нет.  Впрочем,  местным
виднее.
       Ветер очень сильный. На наблюдаемом нами озере, несмотря
на его малые размеры, он поднимает  неплохую  волну.  Стоит  ли
начинать   маршрут   с   перехода  по  озеру  в  такую  погоду?
Совещаемся. Решаем, что не стоит. Тем более что тащить весь наш
багаж под дождем и ветром 3-4 километра от станции до озера нет
никакого желания, будем нанимать машину, а раз так, то не лучше
ли доехать сразу до реки? Решаем, что лучше.
       Местные слегка озадачены нашим решением плыть непременно
по Воломе (они делают ударение на первом слоге). Шоферы  иногда
возят  туристов  на  Тумбу, реже - на Чиас, а на Волому идти не
советуют. Река, говорят они, в низовьях сплавная, а еще недавно
была  сплавная  и в среднем течении, так что будут вам, ребята,
завалы, а  рыбы  будет  мало,  да  и  лес  по  берегам  местами
вырублен,  а  в каком-то пятом квартале - целиком. Еще говорят,
что за все лето до нас по Воломе прошла всего  одна  группа.  И
вообще  всячески  нас  пугают. Тем не менее вопрос об изменении
маршрута у нас не встает. Раз собрались на Волому -  пойдем  по
Воломе.   А  Тумба  не  волк  и  в  лес до следующего сезона не
убежит.
      Довольно быстро находится шофер, согласный довезти нас до
реки и даже не ставящий никаких предварительных условий оплаты.
Через  полчаса  мы  уже у деревянного моста через реку, которая
вытекает из озера не более чем в километре от этого  места.  На
правом  берегу  в  50 метрах ниже моста есть место, где может с
удобством  встать  небольшая  группа.  Есть  ровные  места  для
палаток  и  для  сборки  байдарок, вокруг достаточно дров. Ягод
немного, зато жареных грибов - каждому по миске.  Волома  здесь
шириной  около  10 метров и неглубокая. Течение незначительное.
На другом берегу реки низина,  мягкий  и  глубокий  мох,  много
голубики, а еще стоят сушины, пригодные для нодьи.
       Вообще,  о дровах лучше сказать сразу: проблем с ними на
маршруте не было нигде. Только на двух стоянках с топливом было
"удовлетворительно",  на  остальных  -  "хорошо"  и  "отлично".
Группа брала с собой стандартную двуручную пилу,  но  могла  бы
обойтись  и  без  нее.  Сухостоя  везде  навалом.  В сравнении,
например, с Воньгой - просто сказочное место в смысле дров.
       Дождь  то перестает, то начинается снова. В этот день не
плывем, а готовим к походу матчасть.  И,  черт  возьми,  просто
наслаждаемся общением с карельской природой. Хорошо-о!



       Река  Волома условно разделена нами на 3 части: верхнее,
среднее и нижнее течение.  Среднее  начинается  после  впадения
крупного  правого  притока  Талвиесдеги.   Это  мы так считаем.
Талвиесдеги - это то, во что превращается река Чиас после озера
Чиасъярви.  Но местные жители все равно называют реку Чиасом, и
мы их очень понимаем. Два слога в названии всегда лучше пяти.
       Жрут  насекомые.  От  комаров помогает крем, купленный в
Петрозаводске. От мошки не помогает ничего. Любимое ее  занятие
-  заползти  за  ухо  и  уже  там  покушать вволю. Кровососущих
значительно больше, чем было  в  предыдущих  наших  походах  по
Карелии.   Полагаем,   что   это  не  является  характеристикой
маршрута, а просто лето нынче такое.
       Отплываем.  Через полчаса первое препятствие: слабенький
порожек из двух ступеней. Верхняя ступень мелковата. Над второй
ступенью  висит  упавшее поперек реки дерево. Возможно, в очень
высокую воду его  заливает  водой.  При  невысокой  воде  можно
пройти   "под".  Для  облегчения  байдарок  перед  препятствием
высаживаем женщин и детей на левый берег.  Пусть  идут  пешком.
Здесь  растут грибы и ягоды, высится округлая живописная горка.
Красиво.
       Далее  река  некоторое  время течет параллельно железной
дороге.  Из-за леса слышен шум поездов. В конце этого  участка,
перед тем как река уходит от железной дороги, находится остров.
В конце острова мелкие перекаты в обеих протоках.

        Мало-помалу   уклон   реки  увеличивается.  Препятствий
становится больше.   Перекаты  и  порожки  идут,  чередуясь  со
сравнительно   небольшими  участками  спокойной  воды.  Порожки
преимущественно мелкие, хотя некоторые бурлят довольно  сильно.
Не  раз и не два приходится вылезать из байдарки и снимать ее с
камней. И первый ходовой день весь такой. Начали  было  считать
препятствия  для  отчета,  но  сбились  и  плюнули.  Кто был на
Щегринке, поймет почему.  В  первый  день  очень  уж  серьезных
препятствий  мы не видели. Большинство порожков можно проходить
без осмотра. Так и делаем. Материальные потери: сломанное весло
(у  адмирала).  Иногда  на  особенно  мелких местах приходилось
высаживать на берег "лишних" людей  и  преодолевать  пороги  по
одному  в  байдарке.  Берега  живописны  и поросли ягодой, есть
черника, голубика и морошка, но идти по ним (берегам) несладко.
Тропинок  вдоль порогов здесь нет и в помине. Тайга. Под ногами
то камень, то мох по колено, то  ямы  с  водой,  то  поваленные
стихией  деревья.  Реплика  Иры на второй день сплава: "Хватит!
Лучше разобьюсь в пороге  о  камни,  но  по  берегу  больше  не
пойду!" И не пошла. И не разбилась.
       Погода  ведет  себя  нехорошо.  Хамски. На воде пришлось
переждать сначала просто  дождик,  потом  сильнейший  ливень  с
грозой, потом опять дождь и уже на стоянке - град. В дальнейшем
стало полегче и установилась  нормальная  карельская  погода  с
15-20  градусами  тепла  (чаще  15, чем 20). Правда, из 20 дней
похода только один был совсем без  дождя.  (Любопытно,  что  на
маршруте "Поруста - Лужма", как мы узнали от одной группы уже в
обратном поезде, в это самое время практически не было дождей и
стояла теплая погода. Судьба-с...)
       До  устья  Талвиесдеги мы планировали дойти за 2 ходовых
дня, по 5-6 часов ежедневной гребли. И не уложились  в  график,
благодаря чему пришлось ликвидировать запланированную дневку на
цепочке озер. Очень легко путешествовать в  Москве  пальцем  по
карте. Три дня на верхнее течение Воломы - это то, что нужно.
       Первый  день  сплава  кончился у порога под очень низким
деревянным мостом.  Пройти его можно, только если лечь  на  дно
байдарки  так,  чтобы  ничего  не  торчало.  Но опасно, так как
порог бурлит довольно  сильно.  И  время  уже  позднее.  Решаем
встать на ночлег на левом берегу в 20 метрах от моста. Здесь по
левому берегу есть тропа обноса! Первая! Она длиной метров  70.
Местечко  для  стоянки  так  себе.   Впрочем,  во время дождя с
градом любое место выглядит гадко. Транквилизатор в  запотевшей
бутылке  оказывает  свое обычное действие. Ночью кто-то хрустел
валежником  вокруг  нашей  стоянки   и   временами   взрыкивал.
Разошлись  по палаткам с ощущением чьего-то взгляда из темноты.
Поглядели в ответ. Ни черта не видно.   Зато  с  утра  -  яркое
солнце. Ура.
       Продолжительный  вопль,  донесшийся  с  реки, известил о
событии: на спиннинг Олега  поймалась  первая  щука.  Неплохая,
килограмма   на   полтора-два.   Солим  рыбину,  чтобы  вечером
закоптить. Хозяин сломанного весла  в  окружении  помощников  и
сочувствующих  совершает  над  сим  орудием ручного туристского
труда разные шаманские манипуляции.
       До  первого  озера  всего  километров пять, но пройти их
отнюдь не просто. По идее, река уже приняла  в  себя  несколько
небольших  притоков,  но  что-то  не  заметно, чтобы воды стало
больше. И все же примерно половину порожков удается пройти  без
облегчения  байдарок.  Это  больше,  чем  в  первый  день. Один
Г-образный порог длиной метров 200 более серьезный, чем прочие,
и  требует  просмотра  по  правому  берегу. Порог начинается на
крутом  левом  повороте  реки.  Короткий  участок  до   правого
поворота  хорошо  виден  от начала порога, где на ПБ есть места
для зачаливания. Перепад уровня воды в пороге значителен, перед
самым  поворотом  слив  с  небольшой  пенной бочкой, а дальше -
слалом. На повороте прижим к  левому  берегу.  В  большую  воду
порог,  возможно,  троечный.  В  нашу воду приходится проводить
"таймени" на бечеве  вдоль  правого  берега.  Мелкосидящая  КНБ
проходит порог неплохо.
       Неожиданно  берега  раздвигаются - впереди Сонозеро. Это
первое озеро в цепочке озер верхнего течения  Воломы  и  первое
озеро  с  таким  названием.  В  нижнем  течении  будет еще одно
Сонозеро, значительно бОльших  размеров.   Идем  прямо  поперек
озера,   обходим  островок  и  причаливаем  к  противоположному
берегу. Здесь удобное место для остановки на обед. В лесу много
крупной  черники.   И  много  облаков на небе, а в результате -
дождик.
      Выход из озера находится в заливе прямо напротив острова.
Залив густо порос водной растительностью, нужно плыть прямо  по
ней. Порожки в протоке между Сонозером и озером Пертиярви можно
идти без осмотра. Озеро Пертиярви нужно проходить вдоль  левого
(северного) берега и грести на маленькую избушку, находящуюся в
конце озера. Собственно, в избушке ничего нет,  кроме  печки  и
пары грязных лежанок, но это ориентир. Левее избушки - выход из
озера, накрытый низким деревянным мостом.  Под  мостом  быстрое
течение  и  прижим  к  левому  берегу.  После моста нужно плыть
налево, а впереди небольшой заливчик, где мы останавливаемся на
ночлег.  Долго и нудно ищем места для палаток. Берега заливчика
слегка  заболочены,  и  от  воды  до  возвышенности,   где   мы
облюбовали  место  для  лагеря,  тащить вещи довольно далеко. В
заливчике можно половить щук. Клюет.  Но, вообще говоря,  место
для стоянки далеко не лучшее. Лучше было проплыть дальше.
       Утром  плывем  по протоке, соединяющей озера Пертиярви и
Шуонъярви.  Протока  короткая,  в  конце  ее  порожек.   Ничего
особенного,  проходим  без  осмотра.  И  плывем  по  Шуонъярви,
держась правого берега. В конце озера  сворачиваем  направо,  в
протоку  в  следующее  озеро.  На  левом  берегу изба, а в воде
мостки. Протока тоже короткая. В конце  ее  на  левом  повороте
шумит  порожек.  Мелковат,  скребем днищем по камням. В порожке
прижим вправо.
       Далее  идет  следующее  озеро,  уже  четвертое  и  самое
маленькое из четырех. Даже без названия.  На  выходе  из  озера
перекат  и  вскоре за ним длинный порог.  Желателен просмотр по
правому берегу. В ключевом месте порога остров, правая  протока
более  мощная.  В  нашу  воду  часть  порога  требует  проводки
байдарок.  Особенно нижняя часть, где вода красиво ниспадает  с
камней, пенится и бурлит.  Красиво-то красиво, но "ниспадать" с
камней по малой воде нам приходится пешком.  Вброд.
       Через  4-5  км  от  реки ответвляется вправо маленькое и
загнутое крючком озерко. Метрах в 100-150 правее выхода реки из
озерка  удобное  место  для  остановки  на  обед.  Можно,  если
необходимо, встать и на ночлег,  но  ровных  мест  для  палаток
мало.  А  место  живописное.  У  самого  берега подковообразная
возвышенность, поросшая  соснами.  Вдоль  правого  берега  реки
тянется  длинная,  поросшая  лесом  гряда высотой 20-30 метров.
Есть черника  и  подосиновики.   Сразу  после  озера  несложный
порожек.  И  метров  через  600  порог  посложнее.  Просмотр по
левому берегу. Среднюю  часть  порога  можно  пройти  только  в
высокую  воду.  Проводим байдарки на бечеве. И далее опять идут
пороги  и  перекаты.   Кажется,  река  все  же  стала   немного
полноводнее.  Значительную  часть  порогов  проходим сегодня на
плаву. Не то что в первый день.
       На карте обозначена просека, пересекающая реку. И точно,
через реку переброшен пешеходный мостик из трех  бревен.  А  на
левом  берегу стоит деревянный дом. Жилой! Люди! Но вряд ли это
постоянное  жилище,  больше   похоже   на   летнюю   загородную
резиденцию.
       Почти  сразу  после  дома,  пройдя  простенький порожек,
останавливаемся  на  ночлег  на   правом   берегу.   До   устья
Талвиесдеги  отсюда  не  больше  двух  километров.   Разгружать
байдарки  не  очень  удобно:  мешает  прибрежный   подлесок   и
невысокая, но крутая горка, на которую нужно втащить вещи. Зато
наверху, на склоне очень пологого холма всего в 15-20 метрах от
воды  можно встать с комфортом. Есть ровные места для палаток и
толстый слой пружинящего мха, так что спали, как на перине.
       Все  на  этой  стоянке  хорошо.  Кроме  комаров и мошки.
Стоянка защищена от  ветра,  ну  и  вот...  К  комарам  мы  уже
привыкли,  и  они  стали  для  нас почти что своими ребятами. К
мошке привыкнуть не можем. Крема от  комаров  хватает  на  пять
минут,  после  чего  мошка  осваивается  и  начинает грызть нас
снова, заедая кремом.


        Шершавая лапа человечества. Порог Дяврума-Кошки. Баня.

      Хотели было устроить дневку, но мошка заела окончательно.
Поэтому  плывем  дальше.  И  вот  -   впереди   большой   мост.
Действующий.  И  находящийся на действующей грунтовой дороге. А
перед  самым  мостом  справа  в  Волому  втекает   долгожданная
Талвиесдеги. С воды просматривается долина притока.
      После притока в реке становится заметно больше воды, река
на протяжении полутора-двух  километров  широкая  и  спокойная.
Правый  берег  не  крутой, но высокий. Что-то вроде горы. На ее
пологой вершине стоит очень высокая триангуляционная  вышка.  С
воды  ее  не  видно.  К  западу  от  вышки склоны возвышенности
поросли лесом. Судя по попорченной коре  сосен  и  разбросанным
конусообразным жестянкам, тут собирали живицу. Много черники. К
востоку лес вырублен.  Лазить  на  верхнюю  площадку  вышки  не
рекомендуем.   Верхняя   лестница   очень   высокая,  тонкая  и
ненадежная.  Вдобавок  над   головой   висит   и   поскрипывает
полуоторвавшееся  и  каким-то  чудом зацепившееся бревно. Может
упасть на маковку.  Тем не менее даже с нижней  площадки  вышки
открывается  неплохой  вид  на Средне-Карельскую возвышенность.
Один этот пейзаж оправдывает все наши мучения со шкуродерами.
       Менее чем через километр после вышки начинается довольно
протяженный порог.  Первая его ступень - просто длинный перекат
с  поворотом  влево.  Между ступенями можно зачалиться у любого
берега, но у правого предпочтительнее, имея в  виду  дальнейшее
движение.  Вторая  ступень неприятна. Река разливается чересчур
широко и,  как  следствие,  мелеет,  обнажая  свою  шкуродерную
сущность.  На  выходе  из  порога  крутое  падение воды по всей
ширине реки, прерывающееся островком у правого берега.  Похоже,
в  большую  воду  слив  можно  пройти  по  основной струе левее
островка. В нашу воду - никак. Струя слишком слаба для  прохода
на  плаву  и  слишком сильна для проводки на бечеве. Приходится
проводить байдарки  вброд  по  узкой,  извилистой  и  неудобной
протоке  между  островком  и  правым  берегом.  Узкие проходы и
крутые повороты, где байдарке негде развернуться, добавляют как
экзотики,  так  и  негативных  эмоций.  Плес  за  порогом  дает
возможность  подавить  в  себе  непечатные  слова  и   сравнить
впечатления  от  живописного  вида  порога  и  его  препоганого
прохождения.
       Через  километр-полтора  после этого порога, сразу после
левого поворота,  несложный  порог  длиной  около  150  метров.
Встретили  рыбака  на  надувной  лодке. Он довольно лихо прошел
порог на своем корыте. Сказал  нам,  что  это  так,  ерунда,  а
настоящие,  мощные пороги будут дальше. Что ж, ждем и надеемся.

      До маленького безымянного озера, что перед оз.Куранъярви,
проходим  еще   3-4   порожка.   Без   осмотра   и   каких-либо
неприятностей.
       На маленьком озере устраиваем стоянку с дневкой. Тут две
хорошо оборудованные стоянки, берегвозле обеих - песчаный.
       Дневка!  Как  много в этом звуке чего-то там куда-то там
слилось! Место отличное. И вообще,  в  среднем  течении  Воломы
хорошие   стоянки   не  редкость.  И  туристских  групп  здесь,
вероятно, проходит больше,  т.к.  некоторые  выходят  в  Волому
через Чиас-Талвиесдеги.
       Наши  палатки  стоят  близко  от  воды,  и ветер сдувает
комаров и мошку. А в 50 метрах от озера начинается крутой склон
горы  Мандувара.  Есть  скальные  обнажения,  не  гранитные или
диабазовые, как  обычно,  а  из  белого  кварцита  с  плитчатой
отдельностью.  Под горой и на горе очень много черники. Ловим и
коптим рыбу. На  вершину  горы  не  поднимались:  и  высоко,  и
далеко.  По  ночам на горе деревья, раскачиваемые ветром, жутко
скрипят,  а   иногда   издают   страшный   крик,   напоминающий
человеческий  в  момент  интимной  встречи  с  медведем.  Шутки
природы.
       Озеро маленькое, на нем легко ориентироваться визуально.
Выход в реку находится  в  заливе  на  северо-восточном  берегу
озера.  Почти  сразу  после  выхода в реку - порог. Кстати, его
можно просмотреть,  прогулявшись  пешком  от  озерной  стоянки.
Опытным  водникам  достаточно  просмотреть  порог с воды. Он не
слишком сложный. Но все же требует маневров и наказал  новичков
за  самонадеянность.  На  выходе из порога их байдарку навалило
лагом на обширный обливняк камень справа от  основной  струи  и
перебросило  через него. Судно застряло на задней стороне камня
и начало валиться набок. Решительный Олег самоотверженно  выпал
в воду и дал байдарке возможность выправиться.
       После  порога  маленький  плес,  а  за  ним бурлит более
серьезный порог. Здесь река сужается.  В  начале  порога  слева
лежит  наклонная  гранитная плита, правый берег порос лесом, но
вдоль самой воды идет полоса камней и валунов.  С  них  удобнее
всего  просмотреть  порог. Заход у ЛБ. В пороге мощная короткая
струя с несколькими подводными камнями, которые нужно отследить
при  осмотре.  При  прохождении необходимы несложные, но точные
маневры. Чтобы не вылавливать пассажиров,  лучше  их  высадить.
Пусть  идут по правому берегу и едят морошку. В конце порога на
берегу есть большой камень, с которого  удобно  фотографировать
прохождение. В общем и целом, порог нам понравился.
       По  идее,  как  раз сейчас мы проходим Средне-Карельскую
возвышенность и идем между горами Мандувара и Муштавара. Но гор
не  видно  -  мешает лес. Горы становятся хорошо видны только в
озере Куранъярви, и вдобавок  по  правому  (восточному)  берегу
озера  тянется гора Нестерова, длинная, как и все здешние горы.
Вообще-то горы невысокие и поднимаются над уровнем озера  всего
метров  на  200,  если  верить  отметкам  высот.  Но все равно,
ландшафт хорош. В Куранъярви  Волома  входит  после  моста,  за
которым  следует  короткий  перекат.  По озеру, вытянувшемуся с
юга на север,  следует  идти,  держа  в  виду  правый  берег  и
оставляя  слева  острова, а то на левом берегу есть залив, куда
можно по ошибке заскочить.
      На выходе из озера река снова поворачивает в соответствии
со своим  генеральным  направлением:  нах  остен.  И  сразу  же
короткий  порог  с  мощной  струей.  Просмотр по левому берегу.
Дальше идет мелкий перекат и еще один короткий и мощный  порог.
Просмотр по правому берегу. Не слишком удобно, но по левому еще
хуже. За этим порогом шумит более длинный порог  протяженностью
метров  200.   Просмотр опять по правому берегу. Мощная длинная
струя, и в ней кое-где обливняки.
       Далее  река  втекает в небольшое озеро Лайгаярви. Берега
озера живописны,  там  и  сям  желтеют  узкие  песчаные  пляжи.
Остановиться  на  обед  или на ночлег можно практически в любом
месте. Делаем и  то,  и  другое.  Стоим  на  полуострове  между
выходом  в  реку  и  заливом.  Вдоль берега идет полоса леса, а
немного дальше от воды - старая вырубка, уже заросшая  молодыми
сосенками.  Зато  на  южном  берегу озера вырубка более свежая.
Шершавая   лапа   человечества   прошлась   там   куда    более
основательно.  Как  ни  странно,  это  не  портит  ландшафт,  а
наоборот, усиливает впечатление. Крутые холмы на южном  берегу,
будучи покрыты лесом, "не смотрелись" бы.
       Над  нами  летят  журавли.  Две пары. Летят и орут. Крик
страшно скрипучий, как у трамвая на повороте.
       Волома выходит из озера величественно и спокойно. Ширина
реки  достигает  30-40  метров.   Как   канал.   Только   через
километр-полтора  первый  порожек.  И  на протяжении километров
пяти до Елозера еще несколько порожков и перекатов, которые  мы
проходим  легко  и  без осмотра. Еще есть деревянный мост в том
месте, где к реке выходит просека. Вот и все. На  этом  участке
мы ожидали чего-то более существенного.
       За  полкилометра  до  впадения  Воломы  в  Елозеро  реку
пересекает еще один мост.  Перед ним нахально лежит многолетний
завал. Не пройти никак. Делаем обнос по ЛБ, причем длина обноса
меньше 10 метров, и проходим под  левым  пролетом  моста.  Мост
старенький, он функционировал тогда, когда в округе валили лес.
Самое главное в Елозере - не "запилить" в левый и правый заливы
в начале озера.  Правого мы вообще не заметили - судя по всему,
проход в него очень узок и закрыт островом,- зато ушли в  левый
больше  чем  на километр, пока поняли, что идем не туда. А надо
вот как: выходить в озеро  из  реки  по  левой  протоке,  сразу
поворачивать  направо  и  идти  в  открывающийся  впереди узкий
проход. Через сотню  метров  после  прохода  на  низком  правом
берегу  стоит  избушка.  Поблизости  от  нее руины сарая и даже
туалета.  Есть  и  колодец,  неизвестно  зачем.  Место   вполне
подходящее  для  остановки на обед. О еде напоминает и название
озера.
       Елозеро  далеко  не  так  красиво, как Лайгаярви. Лес по
берегам    преимущественно    вырублен.    Берега    невысокие:
Средне-Карельская возвышенность уже кончилась.  Ориентироваться
в  озере  несложно,  несмотря  на  острова.  На  левом  берегу,
непо-средственно  у  выхода  реки из озера, на недавней вырубке
скучает забытый лесорубами вагончик-бытовка. Вскоре после  него
на   правом  берегу  реки  виден  деревянный  дом,  в  котором,
очевидно, обитали лесорубы. Людей не видно нигде. И слава богу.
       А  сама река претерпевает существенные изменения. И не в
лучшую  сторону.  Она  спокойная,  лишь   кое-где   встречаются
каменистые  быстрины.  Берега во многих местах песчаные, и река
похожа на подмосковную. По  берегам  растет  не  черника  и  не
багульник,  как  обычно,  а  просто  трава.  Мы  от  нее сильно
отвыкли. Попадается топляк. И этот малоприятный участок тянется
километров на 10. Кое-где река разветвляется на протоки. Правые
протоки везде лучше левых.
       На  ПБ  стоит  убогий  домишко,  явно  нежилой,  а через
несколько  километров  -  барак.  На  том  же  берегу.  Все   в
соответствии  с  картой.  За  пару километров до барака в устье
речки Пелкулы, правого притока  Воломы,  отметка  высоты:  141.
Стало быть, до Сегозера нам нужно "упасть" еще на 21 метр.
       Без  осмотра и без приключений проходим порог, потом еще
один.  Пороги  "читаются"  с  ходу.  С  трепетом  ждем   порога
Дяврума-Кошки  -  единственного  "именного" порога на маршруте.
Мысль: раз ему дали имя, значит, на то были какие-то основания.
В  ожидании  мощного и сложного порога родилась гипотеза насчет
названия: не исключено, что некогда в этом пороге утопла  кошка
Дяврума,  каковое  имя  в  переводе  с  финского означает Муму.
Реальность на этот раз оказалась беднее вымысла. Порог не хилый
(тут   все  они  уже  не  хилые),  но  один  из  самых  простых
технически. Нужно просто держаться струи, вот и вся Муму.
       А  если серьезно о названии, то финское "коски" означает
всего-навсего порог.  И  только.  Но  это  чересчур  прозаично.
Кошки - лучше.
       Сразу  после Кошек слева в Волому впадает крупный приток
Аминдомаоя. Это река шириной  15-20  метров.  А  нам  уже  пора
вставать  на  ночлег.  Однако  после  притока  все мало-мальски
пригодные стоянки напрочь исчезают. Поочередно  выскакиваем  на
берег  и  рыщем.  Напрасно:  берега  низкие  и  болотистые. Это
дальние щупальца большого болота  Двухишуо,  лежащего  ниже  по
течению.   Никаких   гипотез  по  поводу  названия  мы  уже  не
выдвигаем, а вовсю работаем веслами. И  вот  -  удача!  Впереди
виден порог из двух коротких ступеней, а на правом берегу стоит
изба. Возникает надежда на приличную стоянку.
       Вдоль  первой  ступени  порога по правому берегу тянется
ряжевая стенка.  Заходить лучше ближе  к  ПБ.  В  пороге  струя
рассыпается,  можно  идти прямо, но лучше уйти левее и выйти из
первой  ступени  посередине  реки.   Между   ступенями   порога
нетрудно  зачалиться  у  ПБ.  В этом месте от реки ответвляется
правая протока, узкая и мелкая. Таким образом,  изба  стоит  на
острове.  А  еще  можно  пройти вторую ступень по главной струе
(ближе к ЛБ) и  разгрузиться  в  крохотной  бухточке  сразу  за
порогом. До избы недалеко и протоптана тропинка.
      Собственно, тут не одна изба, а две. Очевидно, их строили
для сплавщиков. Но вторая изба, которую не видно  с  воды,  для
жилья  непригодна.  Зато  первая  что  надо.  Есть печка, стол,
железная кровать и широкие полати, на которые при желании могут
улечься   человек   пятнадцать.   Правда,   женщины  уж-ж-жасно
почему-то не хотят ночевать в избе. Сентенции о мышах,  крысах,
тараканах  и клопах, якобы так здесь и кишащих, продолжаются до
ночи. Мышки есть, точно. А больше в избе нет никакой  живности,
кроме нас.
       Дневка!  Двух мнений быть не может. Место очень хорошее:
порог,  лес  с  фантастическим   изобилием   крупной   черники,
прекрасная  рыбалка.  И баня! Не какой-нибудь обтянутый пленкой
хилый каркас, а настоящее бревенчатое  сооружение  с  каменкой,
полатями   и   всем   прочим.  Баня  стоит  на  правом,  слегка
заболоченном  берегу.  Расслабились  так,  что  решили:  завтра
делаем  здесь  вторую дневку. Вот.  Заодно вернемся в график, а
то вчера вырвались вперед почти на целый переход.

       Отдых  активный. Сидеть и бездельничать мы в этом походе
разучились (временно, конечно). Добываем  дрова.  Это  как  раз
первая   из   двух   стоянок,   где   с   дровами   всего  лишь
"удовлетворительно". Валим и пилим на поленья  сушины.  Поймали
много   рыбы:  щуки  и  окуни.  Пробовали  ловить  хариуса,  но
безуспешно. Может быть, его здесь и  нет,  а  может  быть,  его
просто  не  привлекают самодельные мушки из Сашиной прокуренной
бороды. А окунь средних размеров  держится  прямо  в  струе  за
второй  ступенью  порога. Но главное на этой стоянке - черника.
Количество и качество ягоды умопомрачительное, еще  лучше,  чем
на горе Мандувара.
      На второй день врезал ливень. Дощатая крыша потекла сразу
во многих местах, и  женщины  опять  покатили  баллон  на  наше
жилище.  Пленка  же под рукой! А что им?  Им хочется в палатку,
чтобы мокнуть вместе с ней. Без нее неинтересно.


Опять пороги. Где причалить? Тоже водоплавающие. Бяккер. Венгигора.

       Дальше  начинается  довольно  интересный 10-километровый
кусок Воломы. В реке  периодически  встречаются  пороги,  вдоль
некоторых  из  них  построены  ряжевые стенки. Пороги короткие,
мощные и не сложные, доставляющие удовольствие при прохождении.
Мало-мальски   опытные   группы   могут  идти  без  осмотра.  У
последнего порога на этом участке на правом берегу стоит  изба,
поменьше  и  похуже,  чем  на  нашей  предыдущей стоянке. Вдоль
порога по правому берегу - ряж. Здесь останавливаемся на  обед,
причалив   к  песчаному  берегу  ниже  порога.  Место  хорошее,
пригодное для стоянки. Но в наших планах только обед и  починка
одного  "тайменя":  две сквозные протертости, сантиметров по 15
каждая.
       Через километр после этого порога река делает два крутых
поворота, первый влево, второй вправо. Препятствий на реке нет.
Стоянок  тоже нет! Ни одной на протяжении по крайней мере 15-20
км. Берега низкие, не выше метра, но круто обрываются  к  воде.
Как набережная.
       Развиваем узлы, стремясь найти место для ночлега. С ходу
и без осмотра проходим два  порожка.  Без  осмотра  же  идем  в
заурядно  начинающийся  третий  -  и  влетаем в непростой порог
длиной метров 400. Он состоит из 5-6  ступеней,  вдоль  которых
стоят  ряжи.  Колотимся  о  камни.  По  высокой  воде, пожалуй,
средняя  тройка.   Все  4  байдарки  прошли  порог  без  особых
повреждений.  Впечатлений масса, главным образом положительных.
Никто не  застрял  и  не  кильнулся.  А  странно.  Нужно  было,
конечно, просмотреть. Во избежание.
       А  дальше  - опять спокойная Волома. Вечереет. Плывем, и
конца этому не видно.  Для моральной разрядки  оглашаем  берега
песнями.  Тоже  занятие.  Про  перекаты  и  про  сладострастную
отраву. В общем, ишак угодил в полынью. На Камчатке. Туда ему и
дорога.  А  мы  плывем  дальше.  На  правом  берегу  неожиданно
возникает изба. Начинаем грести энергичнее. Но место занято, на
берегу  стоят люди. Туристы!  Водоплавающие! Первая встреченная
нами  группа  с  самого  начала  маршрута!   Подплываем.   Куча
вопросов  с  обеих  сторон. Почти братание. Выясняется, что эта
группа из турклуба МЭИ, куда двое из нас ходили в  свое  время.
То-то  один  в  очках  кажется  нам  знакомым.  Жалобный вопль,
вырвавшийся у другого: "Стоило забираться  в  такую  глухомань,
чтобы напороться на своих!"
       До  приличной  стоянки  у следующего порога плывем еще с
час. Мало-помалу начинает темнеть. Но всему приходит  конец,  и
вот  на крутом левом повороте реки виден вход в порог. Справа в
Волому впадает протока  из  оз.Лазаревского  с  крайне  ленивым
течением, в устье через нее переброшен мост.
       В  начале  порога  в  березняке  на  правом  берегу есть
неплохая стоянка. Лучше всего причаливать перед самым входом  в
порог  и  разгружать  байдарки  на  гранитных  плитах.  Для 3-4
байдарок места достаточно.
       Стоянка посещаемая, и дров не шибко много. Раньше валили
сушины главным  образом  для  того,  чтобы  сделать  нодью  для
обогрева  и  просушки,  теперь  еще  и просто на костер (нодья,
конечно, само собой). А в остальном стоянка хорошая, разве  что
неожиданный ночной холод мешает спать и заставляет бренное тело
свернуться листом Мебиуса.  На  дневке  просматриваем  порог  и
изучаем  окрестности.   Рядом с нашей стоянкой на возвышенности
карта  сулит  триангуляционную  вышку.   Поднялись  посмотреть.
Вышка действительно на месте. Лежит на боку. Нам такие вышки не
нужны.
       Этот  порог,  пожалуй,  самый  мощный  из  всех, что нам
встречались. Явная тройка. На более популярном  маршруте  такой
порог  имел  бы  собственное  название.  Просмотр необходим. По
правому берегу  идет  удобная  для  осмотра  тропинка.  Немного
дальше  от реки проложена старая автодорожная колея, по которой
удобно выйти сразу к концу порога.
       Порог  имеет около 250 метров длины и состоит из четырех
ступеней. Первые  две  не  вызывают  трудностей,  нужно  просто
держаться  в  главной  струе.  Вдоль  второй ступени по правому
берегу идет ряжевая стенка. Третья ступень - слив  с  подводной
гранитной  гряды, даже с двух гряд, очень близко расположенных.
Проходы посередине малы и  сомнительны.  Есть  достаточный  для
байдарки  проход  у  ПБ.   Необходимо  в  конце  второй ступени
порога, сразу, как справа кончится ряж,  выходить  из  струи  и
энергично  уходить  вправо.  Есть  опасность сесть на обливняк.
Перед третьей ступенью можно зачалиться на правом  берегу.  Тут
бухточка со слабым уловным течением.
       Четвертая  ступень  - просто мощный прямой слив с пенной
бочкой и валами.  Река  здесь  стиснута  между  высоким  правым
берегом  и  еще  более  высокой отвесной скалой на ЛБ. Место на
редкость живописное и фотогеничное. Кстати, на ПБ в  60  метрах
от  конца  порога тоже есть отвесная скала, но она не выходит к
воде.
        Прохождение   порога  оставляет  впечатление.  Можно  и
покататься в удовольствие.  Но новичков  все-таки  кильнуло  на
4-й  ступени.  Результат: один утопленный плащ, один утопленный
кед  и  одна  опухшая  от  ушиба  о  камень  нога.  После  этой
неприятности дети дали порогу имя Бяккер - от слова "бяка" и по
аналогии  с  Вяккером  на  Воньге.  Название  клеветническое  -
порог-то хороший.
      От порога до деревни Венгигора плыть немногим более часа.
Препятствий нет.  Берега  постепенно  повышаются.  Перед  самой
деревней  реку  пересекает грунтовка.  Мостов два, один старый,
другой  действующий.  На  ПБ  высится  полуосыпавшаяся  насыпь.
Похоже,  здесь  когда-то  начали  прокладывать дорогу, но потом
бросили  эту  затею.  Останавливаемся  на  правом   берегу,   в
полусотне  метров  перед  мостом.  Левый  берег,  с  виду более
симпатичный, на поверку оказался заболоченным. У  нас  местечко
тоже  так  себе,  ставим  палатки  в старой колее между рекой и
холмом. На холме встать негде. А сразу за  мостами  открывается
живописный вид на местное кладбище. Оно на левом берегу, крутом
и обрывистом на правом повороте реки.  Волома подмывает  ЛБ,  и
если  так  пойдет  дальше,  то рано или поздно в реку посыпятся
гробы.
       Гор вокруг нет. Есть поросшие лесом холмы, но который из
них называется Венгигорой, сказать  трудно.  Деревня  стоит  на
берегу  небольшого озера. В деревне домов двадцать, вытянутых в
две цепочки вдоль единственной  улицы.  Людей  видно  мало.  По
улице  слоняются  овцы  и шустрые худые свиньи. В конце деревни
что-то вроде фермы, где урчит какой-то мотор  и  мычат  крупные
рогатые скоты.
       Момент безрадостный: завтра группа теряет один экипаж. У
людей  кончилось  время.  Через  деревню  в  8ч.20м.   проходит
маленький  автобус,  на  нем  до Медвежьегорска ехать более 4-х
часов. Говорят, правда, что на попутном лесовозе можно до-ехать
до Сегежи, получится вдвое быстрее.
       Кстати,  отъезжающие раньше нас увидят Сегозеро. Они это
заслуживают.  Четыре  с  половиной  часа  в  маленьком  тряском
автобусе - бр-р... Не каждому это дано. Да.


Как спится на Сонозере. Женщины счастливы. Молевой
сплав с бревнами. Опять приплыли. Главная бяка.

       Перед  озером,  на берегу которого стоит Венгигора, река
разветвляется на протоки. Ближайший выход в озеро забит  лесом.
Но  в  озеро  выходить  вообще  не  нужно,  а  нужно каждый раз
выбирать правую протоку. После Венгигоры река широкая, глубокая
и неинтересная. Течет на юг. Тут возможны две тактики движения:
либо плыть быстро, чтобы поскорее проскочить этот  кусок,  либо
напротив,  не  торопиться  и собирать на берегах подберезовики,
которые кое-где видны прямо с воды.  Выбираем первую тактику  и
плывем,  теперь  уже  тремя экипажами. Через час двадцать минут
влево ответвляется озеро Петрогорское. Пейзаж  неплох,  но  при
хмуром  небе  выглядит  излишне  суровым. Плывем дальше и через
полчаса входим в Сонозеро.
       На  входе в озеро берега заболочены. Река делится на две
протоки и омывает остров, тоже заболоченный. Левый берег  озера
выглядит симпатичнее правого. К нему и идем, преодолевая волну.
И делаем ошибку. Нужно было двигаться вдоль правого (западного)
берега,   закрываясь   им   от   ветра.   Сонозеро   -   водоем
протяженностью километров семь и вдобавок неглубокий,  так  что
ветер нагоняет высокую и крутую волну. "Таймень" на такую волну
всходит плохо, зарывается в пенные валы не только носом,  но  и
матросом.  Прошли  всего  километр  и вынуждены были причалить,
точнее, выброситься на левый берег. Кто где. Женщины совершенно
счастливы,  почувствовав  под  ногами  твердую  землю.  Так они
говорят. Тут длинный песчаный пляж и валяется  много  плавника.
Топливо  есть. Находим недавнее кострище, делаем большой костер
для просушки.
       А  ветер все усиливается. На берег накатываются солидные
волны.  Решаем,  что  плыть   сейчас   нецелесообразно,   лучше
подождать погоды.
       Так  бездарно  теряем  всю вторую половину ходового дня,
которую могли бы с пользой  употребить  на  греблю.  Получается
вынужденная "полудневка". Утешаемся сбором маслят. Ночью стихия
жутко завывает, мешая спать, а надутая ветром палатка похожа на
цепеллин  и  вовсю  старается  продемонстрировать  свои  летные
качества.
       Утром  волнение  не такое сильное. Плывем против ветра к
западному берегу озера. И выясняем, что на том  берегу  не  так
плохо,  как  мы думали. Хороших мест нет только первый километр
после впадения Воломы. Дальше - лучше. И  еще  стоит  изба.  Ею
пользуются  сплавщики,  чья задача плавать по озеру на катере и
гонять бревна.
       Идем к выходу из Сонозера. Попадаются песчаные пляжи. На
восточном   берегу   виден   проход   в   Сяргозеро.    Пейзаж,
открывающийся слева, довольно живописен.

      Километра за полтора-два до конца озера по правому берегу
наблюдаются все признаки функционирующего лесосплава.  В  озеро
впадает  ручей,  забранный в деревянный лоток, по нему скользят
бревна  и  с  размаху  шлепаются  в  Сонозеро.   Возможно,  так
осуществляется  сплав из Маслозера. Полные дурных предчувствий,
обходим боновое заграждение из связанных цепями мощных  бревен.
На  выходе из озера - опять-таки боновые заграждения и плотина.
H-да-а... Приплыли.
       Обед и обнос длиной 60-70 метров. На ПБ удобно причалить
к  мосткам.  Из-под  бревен  цепляем   на   спиннинг   щуку   с
недожеванным  щуренком  в  зубах. Вообще-то плотина на байдарке
проходится. Слив короткий  и  мощный,  в  нем  видны  утонувшие
бревна,  но  проход  есть.  За сливом стоят 7-8 неплохих валов.
Дальше - участок с быстрым течением.  И  везде  бревна.  Бревна
устраивают  заторы  перед  сливом,  бревна валяются по берегам,
бревна кружатся в уловной струе. Если бы не эти  дрова,  пройти
такой  слив  было  бы заманчиво. А так - идет только адмирал на
КНБ и после слива уходит от валов влево. "Таймени"  обносим  по
правому берегу и ставим на воду сразу за избой, стоящей рядом с
плотиной. Тут небольшой улов, и  после  отчаливания  необходимо
строго соблюдать правила выхода на струю.
       За  плотиной,  воткнув  в  берег нос катера, скучают три
лесосплавщика. Говорят, что накануне один экипаж тут кильнулся.
Еще  говорят,  что  "мы  тут  спустили  немного  бревен, но это
ничего, а  вот  километров  через  восемь  будет  вам,  ребята,
хороший затор и пойдете по берегу".
       За  плотиной  на  левом повороте реки несложный порожек.
Потом спокойная вода.  Ширина реки достигает 60  метров.  Вдоль
берегов   протянуты   боновые  заграждения.   Плывем  вместе  с
бревнами. Их сначала немного, но чем дальше, тем больше.  Через
4-5  км  на  берегу  нечто  вроде лесосклада. Он обозначен и на
нашей карте. Здесь отнюдь  не  вылавливают  дрова  из  реки,  а
совсем наоборот. Гребем. До впадения Воломы в Сегозеро остается
километра три. Река выписывает  пологие  петли.  Вот  тут-то  и
начинается  главная  бяка. Перед нами сплошной затор из бревен.
Опять приплыли.
       Причаливаем  к  ЛБ  и  идем  на разведку, взяв палки для
шугания предполагаемых змей (не встретилось  ни  одной).  Левый
берег  слегка  заболочен.  Правый, кажется, тоже. Выясняем, что
длина  затора  не  меньше  километра.  Кое-где  бревна  выперло
наверх,  лежат  в  несколько  ярусов.  За  первым затором после
небольшого участка чистой воды - второй затор. Этот  маленький,
метров на двести. Чешем затылки в поисках решения.
      Если верить карте, до Сегозера отсюда километр-полтора по
прямой. Не поискать ли пути обноса? Мнения разделяются. Адмирал
предлагает   тащить,   оппозиционеры   -  расталкивать  бревна.
Соглашаемся на компромисс: до колеи идем по воде через затор, а
там  посмотрим.  Оппозиция  тихо злорадствует: идти нужно вдоль
правого берега, поскольку западный  ветер  прижимает  бревна  к
левому,  и  есть  надежда,  что  перебраться в заторе с правого
берега на левый не удастся (река глубокая) и тем  самым  черный
замысел обноса по болоту будет сорван. Так оно и получается.
       После  ужина  штурмуем затор. Тактика следующая: мужчины
бредут по колено в воде и веслами отжимают  бревна  от  берега,
причем во многих местах требуются общие согласованные усилия, а
женщины, сидя в байдарках, ловят  момент,  чтобы  проскочить  в
открывающийся  узкий  проход,  после  чего  отпущенные бревна с
неприличной  быстротой  возвращаются  в   исходное   положение.
Начинает  темнеть.   Вдобавок  наступает  штиль, и тут на охоту
вылетают тучи мошки. Охота у нее нынче удачна. Крем не спасает.
Диметилфталат  немного  лучше, но только немного.  Отплевываясь
от насекомых, работаем в полную силу. И проходим  первый  затор
часа  за  полтора.  Покусанные  дети, как ни странно, притихли,
осознали и не пищат.   Второго  затора  уже  нет.  Его  снесло.
Плывем  вперед, отпихивая лениво кружащиеся в реке бревна, и не
радуемся: чувствуем, что сюрпризы еще будут.
      И точно: еще один затор полукилометровой длины. На правом
берегу стоит  маленькая  избушка.  Быстро  темнеет.  Над  рекой
стелется туман. В небе висит огромная ржавая луна. Зато впереди
виден мост, находящийся метрах в 600 от устья реки! Ура! Даешь!
Банзай!   В   последнем  порыве  преодолеваем  затор  минут  за
двадцать. Уже набрались опыта. И причаливаем  к  левому  берегу
сразу  за  мостом.  За  ним  - развалины старого моста с куском
песчаной насыпи. Мы  видели  эти  развалины,  когда  ходили  на
разведку,  и  не  могли  понять, что это такое. Насыпь издалека
кажется крышей какого-то здания.
       Второй  час  ночи.  Рыщем  в  поисках приличной стоянки.
Стоянок нет. Никаких.  Вообще-то места есть, но в темноте мы их
не  находим.  Тогда  ставим палатки возле старой насыпи, в трех
метрах от  действующей  дороги.  Водители  редких  по  позднему
времени лесовозов удивленно притормаживают возле нашего лагеря.
А мост через реку  не  шибко  надежный,  и  возле  него  щит  с
надписью: "Водитель! Высади пассажиров!" Гм. Лучше бы написали:
"Строитель! Почини мост!"
      Но никто не чинит. И не высаживает.
       По  десять  капель  для  восстановления  сил  - и спать.
Устали. Руки ничего не держат.  Роняем  в  песок  бутерброды  с
салом  и  наступаем  на  них. Выбросить жалко, поэтому чистим и
едим. Если не очень жевать, то и на  зубах  скрипит  не  очень.
Глотаем,  как удавы,- пусть кишки работают. А мы снимаем с себя
всякую ответственность.



Волна и спина. "Море Лаптевых". О пользе ранней побудки.
Гриданошари и Попов Порог. Срочная эвакуация.

      Утро начинается с поимки щуки. Поймал адмирал. И чего это
нам говорили, будто рыбы  в  Воломе  нет?  Есть  рыба.  Плотвы,
правда,   мало,   зато  щук  хватает.   До  Сегозера  идем  без
приключений. На выходе реки в  озеро  -  перекат.  Последний  и
прощальный. Больше их не будет.
       Выход в озеро не совсем тривиален. Справа стоят какие-то
развалюхи и в воде тянутся мостки, слева - боновое заграждение.
По  идее,  здесь  должны вылавливать бревна из воды, но никаких
механизмов для вылавливания что-то не видно.  Подтапливаем цепь
между  последним  мостком  и  первым  бревном  и  проходим  без
повреждений.
       Ветер  восточный!  Как  назло: все время был западный, а
теперь в морду.  Движемся наискосок к северному берегу, до него
километра  три.  И  идем  вдоль  берега  от  мыса к мысу. Ветер
усиливается. Волнение тоже. Все равно плывем.  Результат жалок:
за четыре часа прошли всего километров семь. На открытом берегу
острова Сондальский видели издалека нежилую деревню Сондалы, но
плыть  туда  было  просто  опасно.  Волнение  все  усиливается,
поэтому ищем место для  стоянки  и  выбрасываемся  на  берег  в
открытой   песчаной   бухточке  на  очередном  мысу.  Байдарка,
подхваченная волной, вылетает на песок, а следующая  волна  тут
же  бьет  капитана  по  спине  и  заливает  судно.  Олег кричит
неразборчивое. Ему не нравится, когда по спине.  Вдобавок  идет
заунывный   послеобеденный   дождик.   Мокро   отовсюду.  Очень
прохладно.  Южного  берега,  естественно,  не  видно.   Женщины
ужасаются:  куда  мы  приплыли? Ледовитый океан! Море Лаптевых!
Обидно будет, если волнение не даст пройти Сегозеро. Тогда один
выход: возвращаться в Волому, к дороге.
      Стоим перед тем местом, где в северный берег вклиниваются
два глубоких залива, разделенных длинным полуостровом. Местечко
так  себе.  Памятуя,  что  некоторые  группы  идут из Паданов и
должны выходить к северному берегу где-то здесь, искали  старые
стоянки,   но   не   нашли.  Уже  потом  выяснили,  что  многие
предпочитают не пилить вдоль берега, а нанять в Паданах  катер.
Напрямик  же  через  Сегозеро  идти на байдарке, безусловно, не
стоит. Есть менее мучительные способы утонуть. Местные уверяют,
что  открытое  водное  пространство  Сегозера  опасно  даже для
катамаранов. Вроде бы на озере  бывают  четырехметровые  волны.
Похоже  на  правду:  мы  видели  плавник,  закинутый  на  берег
довольно далеко.
      Часам к пяти-шести дня ветер достигает максимальной силы.
Плыть нельзя.  Решаем сидеть и ждать  погоды.  Ужинаем,  коптим
щук и засыпаем под рев набегающих волн. Спим чутко: может быть,
ранним утром погода станет лучше?
       В  два  часа  ночи  потрясающая картина: луна, облака, а
ветер западный!  Догадываемся, в чем  дело:  Сегозеро  -  столь
обширный  водоем, что формирует собственный бриз. И неслабый! И
сейчас дует ночной бриз, с берега на озеро. Но  слишком  темно,
чтобы плыть. Что будет утром?
       А утром - полный штиль. Вообще никакого ветра. И никаких
волн. Ночной  бриз  уже  кончился,  дневной  пока  не  начался.
Адмирал  в  половине  шестого  кричит  побудку.  Еще темновато.
Завтрак?  Пресечь!  Есть  натощак  вредно.  Кто  там  копается?
Впер-ред! В половине седьмого отчаливаем. Жрет мошка, которая в
безветрие всегда тут как тут. Зеркальная гладь воды благотворно
действует   на   центральную   нервную.    Мошка,  преследующая
байдарки,- неблаготворно. Кровососы отстают только в  километре
от  места  отчаливания,  и мы мысленно желаем им не дотянуть до
берега.
      Идем на северо-восток, к мысу, разделяющему два залива. В
принципе, могли бы пойти по компасу прямо на восток, но  терять
из  виду  землю  не хочется. Мало ли что. Проходим мимо острова
перед  мысом,  затем  мимо  самого  мыса  и   поворачиваем   на
юго-восток.  Некоторое время идем в виду берега, затем уходим в
архипелаг.  Главное сделано: открытая вода пройдена  и  теперь,
если поднимется волна, мы прикроемся от нее островами.
       Ландшафт  стал  интереснее. Берега более высоки и круты,
чем в начале озера, острова зачастую имеют скальное основание и
очень  живописны.  Встречаются  скалы и камни самых неожиданных
оттенков, от розового до зеленого. Жаль,  что  уровень  воды  в
озере в конце 50-х годов подняли метров на 5, иначе было бы еще
красивее.    Кое-где   вблизи   берегов   наблюдаются   участки
затопленного  леса,  при  проходе  по  ним  требуется известная
осторожность. Некоторые деревья еще стоят, но  большинство  уже
повалены   волнами.   Видели  рыбацкие  сети,  прикрепленные  к
заякоренным  железным  бочкам.  Пробовали  блеснить  сами,   но
неудачно.  Говорят, тут есть и семга, и сиг, и палья черноротая
сегозерская - вид хотя и эндемичный, но вкусный. Но на озерах у
рыбы  свои  правила  поведения,  и,  соответственно, нужны иные
методы лова. Как мы понимаем, в основном сетью.

       Солнце  разгоняет  туман,  поднимается  легкий  ветерок.
Заплываем в залив-губу самого  большого  в  архипелаге  острова
Макконшари   и   лезем   в   гору   к  триангуляционной  вышке,
рассчитывая, что с вышки удастся наконец разглядеть южный берег
озера.  Не  удается, потому что вышка низкая, многие деревья ее
переросли и закрывают обзор.
       В  наших планах дневка на Сегозере, где-нибудь в ягодном
месте. На  Макконшари  ягод  немного.  Поэтому  плывем  дальше,
обходим  этот  остров  с  запада  и  попадаем  в  пролив  между
Макконшари  и  Шаноншари.  На  острове  Шаноншари  есть  хорошо
оборудованная  стоянка:  столик  со скамьями, жерди для навеса,
требующие только пленки, и вообще место красивое. Но ягод опять
мало,  поэтому,  повздыхав,  продолжаем  путь и проходим пролив
между Макконшари и каким-то еще "шари".  Впереди большой остров
Гриданошари,  на  нем  возвышается  над  лесом  еще одна вышка.
Стоянку с дневкой устраиваем на юго-западном  мысу  острова.  И
пора  бы:  ветер опять усиливается. Волны тоже. Пока они еще не
очень велики, разгружаем и вытаскиваем байдарки.
       Место  неплохое. На острове изобилие черники и брусники.
Сходили на вышку.  Эта повыше, чем на Макконшари, и  достаточно
прочная.  Сверху  великолепный вид на восточную часть Сегозера.
Много живописных  островов  и  хорошо  видны  берега.  По  пути
спугнули  трех  здоровенных  тетеревов. Потекли слюнки, но мясо
уже улетело.  Зато на ужин два  раза  подряд  каша,  в  которой
грибов больше, чем гречки.
       И  правильно  сделали,  что решили устроить дневку: весь
день погода солнечная, но хороший ветер с юго-запада и солидные
волны.  Сильный  прибой.  Набрать  воды у наветренного берега -
проблема. Плещет  в  морду.  С  утра  волны  немного  поменьше.
Решаем  плыть  и перетаскиваем байдарки на другую сторону мыса,
где тихо и можно загрузиться без помех со стороны стихии.
       Борясь  с  боковой  волной,  проходим  в  проливе  между
островами и выходим на последний  серьезный  участок:  открытый
трехкилометровый  плес.  Метровая  волна  в  правый борт. Когда
судно соскальзывает с гребня  во  впадину,  остальные  байдарки
пропадают  из  виду. По счастью, волны на Сегозере не крутые, и
байдарка всходит на них вполне прилично.  Даже  бортом.  А  все
потому,  что  Сегозеро  - глубокий водоем, пишут даже, что оно,
подобно   Ладожскому   и   Онежскому   озерам,   являет   собой
тектоническую  впадину,  лишь  кое-где осложненную воздействием
ледника, и имеет глубину более 90м. Но, по  словам  аборигенов,
где-то  в  северной части озера на дне прячется узкая расщелина
200-метровой глубины. Ну, не знаем, не ныряли.  И  не  хочется.
Плыть  при  такой волне не очень опасно, нужно только держаться
кучно и следить, чтобы не вынесло  на  каменистую  отмель,  где
"баргузин"  пошевеливает такой вал, что становится страшненько.
       Последний  участок Сегозера при нормальном дневном бризе
прост: ветер и волна  в  спину,  а  если  есть  желание,  можно
прикрыться  от  волны островами. Тут они не слишком далеко друг
от  друга.  Мы  идем  между  островами  и   берегом.   Напротив
последнего, длинного острова есть хорошо оборудованная стоянка,
но с воды ее не видно.
      Огибаем последний береговой мыс и видим плотину - длинную
насыпь с регулируемым спуском воды в левой части.  За  плотиной
начинается река Сегежа. На левом берегу этой реки стоит большое
село Попов Порог,  куда  нам  и  надо.   Несколько  домов  села
выходят  к озеру. У берега обширное лежбище моторных лодок.  На
периферии лежбища, в 50 метрах перед плотиной удобно причалить.
Здесь начинается дорога, ведущая в село.
       Маленький  автобус,  возящий народ на станцию Уросозеро,
ходит дважды в день, утром и вечером, к ленинградским  поездам.
Вечером - в половине девятого. Но на улицах стоит много другого
автотранспорта, и уехать не проблема.
      Ищем возле села стоянку, но ничего приличного не находим.
В результате договариваемся с водителем рейсового автобуса и  в
крайней  спешке,  всего  за  полтора  часа разбираем байдарки и
заталкиваем вещи в рюкзаки. Можем ехать.  Недовольное  ворчание
дам:  "Это  больше  похоже на бегство!" Когда на следующий день
выясняется, что во всей Карелии неожиданно и резко  испортилась
погода,  они  уже  не ворчат. Вовремя уехать - тут нужен особый
нюх. Маршрут пройден, и это главное. По нашей просьбе  водитель
перед  очередным рейсом подгоняет автобус к плотине. Грузимся и
едем. До Уросозера не более 25 минут езды. Строго  говоря,  при
избытке  времени  можно было бы спуститься по Сегеже километров
на пятнадцать до третьего по счету  правого  притока,  а  потом
попробовать  подняться  по  нему, хотя бы и на бечеве, до самой
станции Уросозеро или, в крайнем случае, до  озера,  выходящего
своим  южным берегом к дороге. Оставляем этот вариант в резерве
на следующий раз.
       В  Уросозере  останавливаются 2 поезда на Москву: один в
5.52  утра,  другой  в  11  с  чем-то.  Само  зданьице  станции
маленькое  и  деревянное,  вдобавок объединенное с жилым домом.
Рядом  колодец  с  водой  средней  паршивости,  а  около  путей
страшная надпись: "Отравлено!" Что отравлено, не ясно. Не вода,
поскольку все остались живы. А щебень с путей мы не  пробовали.
Касса  закрыта.  В  зале  ожидания  всего  одна  скамья  о  4-х
сиденьях,  на  нее  кладем  спать  детей,   запихнув   их   под
подлокотники.  Остальные  всю  ночь  жгут  костер перед путями.
Здесь же был изготовлен ужин и отмечен случившийся сегодня день
рождения   -   техническим   спиртом  под  рисовую  кашу.  Ночь
совершенно черная. Белых ночей мы не застали, серые ночи были в
начале  похода,  но  и  они  давно  кончились.  Часа  в  4 утра
начинается медленный скудный рассвет. Поезд подходит к  станции
точно  по  расписанию.  Колотимся в первый вагон, прорываемся в
четвертый.
       Туристов  в  поезде  тьма. Храпят вповалку, а иные сушат
грибы на веревочках.  Только в 16-м вагоне находим  достаточное
жизненное  пространство  и тащим туда вещи, цепляясь ими за все
торчащие с полок пятки. Чтобы не торчали. Через  пару  часов  в
Медвежьегорске  бежим  за  билетами,  пугая народ своим внешним
видом, и оказываемся у кассы первыми.  Попробуй  таким  откажи:
один  с  фиолетовым задом (адмирал, сидел в чернике), у другого
одна нога обута в сапог, а другая, шибко  распухшая,  в  драный
кед,  третий  освещает  окрестности огромной радужной гулей под
глазом (приложило об угол уже в  поезде).  В  таком  виде  и  в
Москву приехали.


Подбивание бабок. И дедок.

      Итак, пора сгруппировать все выводы и дать последователям
какие-никакие рекомендации.  Начнем  с  того,  что  заброска  и
эвакуация  сравнительно  удобны  и недороги. Дешевле, чем та же
Поруста-Лужма.
      Маршрут имеет протяженность 210 км (или 224 км, если идти
через оз.Волома).  На эти километры у нас ушло 13 ходовых дней,
но   некоторые   дни   сознательно   или  вынуждено  получились
неполными. На реке в самом деле оказалось 50-60 препятствий, из
них  около  20  "двоек",  две условных "тройки" и одна "тройка"
безусловная. Весь маршрут - чистая "двойка".
       Наиболее  живописные  и  технически  интересные  участки
маршрута - среднее течение Воломы (от впадения  Талвиесдеги  до
Венгигоры,  исключая  несколько спокойных равнинных участков) и
Сегозеро. Особенно живописны места в  районе  Средне-Карельской
возвышенности  и  около  мощного порога при впадении протоки из
оз.Лазаревского.  Рекомендуем  запланировать  в   этих   местах
дневки.  В среднем течении Воломы расположены и самые мощные на
маршруте  пороги,  некоторые  из  них   вполне   пригодны   для
учебно-тренировочных  целей. Что же касается берегов, то горы и
холмы, густо поросшие ягодой,  а  также  встречающиеся  местами
отвесные  скалы  выгодно  отличают  этот  маршрут,  скажем,  от
Воньги.
       Верховья  Воломы  также  живописны.  Однако в спортивном
отношении они могут представлять  большой  интерес  только  при
высокой  воде.  Зато  здесь начинаются и продолжаются до самого
озера Лайгаярви места,  практически  нетронутые  человеком.   В
верхнем  течении  реки  - сплошь бесчеловечная (в смысле, людей
нет  :-))  природа,  лишь  изредка  нарушаемая   просекой   или
пустующей  избушкой.  Издержки  очевидны:  практически  нет  ни
оборудованных стоянок, ни тропинок вдоль порогов,  что  изрядно
увеличивает  трудоемкость  прохождения.  Вообще,  маршрут можно
рекомендовать в первую очередь тем,  кто  из  всех  преимуществ
туристского образа жизни ценит прежде всего безлюдье.
      Маршрут можно рекомендовать и для туристов с детьми. Наши
дети  остались  довольны  путешествием  и  хотят   еще.   Новое
поколение чего только не выберет...
      Вопрос о желательности прохождения нижнего течения Воломы
мы предоставляем решать каждой группе  самостоятельно.  На  наш
взгляд,  ничего особенно привлекательного в нижнем течении нет.
Вдобавок мы отдаем себе отчет в том, что  сплавная  в  низовьях
река  с  неизбежными заторами из бревен вряд ли вызовет всплеск
энтузиазма. Однако в нашей группе в  конце  концов  возобладало
мнение,  что раз в жизни попробовать это все-таки надо. Правда,
возобладало оно уже ПОСЛЕ прохождения заторов...  Впрочем,  при
желании  низовья  реки  можно  вообще  не  проходить. Для этого
достаточно  подъехать  на  автобусе  или  попутной  машине   от
Венгигоры  до  моста  через  Волому,  откуда  до Сегозера рукой
подать.   При   необходимости   можно   эвакуироваться   и    в
Медвежьегорск.
       Прохождение  байдарочниками  Сегозера - вопрос скорее не
техники, а тактики.  Наша группа затратила на его преодоление 4
дня  (включая  одну  дневку),  из  них  всего  лишь 12-13 часов
ходового  времени.  Пожалуй,  наиболее  разумная   тактика   на
Сегозере   -   выжидать  благоприятной  погоды  в  каком-нибудь
защищенном от стихии месте и максимально использовать ночные  и
утренние часы, когда ветер слабеет.  Поскольку и утром он может
не ослабеть, на прохождение Сегозера разумно запланировать хотя
бы  один резервный день, а лучше два. Если эти дни не уйдут без
толку на ожидание погоды в начале озера, их следует  употребить
на  дневку в архипелаге. Острова того стОят. И еще: оптимальная
линия движения по Сегозеру (мы надеемся, что были к ней близки)
проходит   так,   что  сплошь  и  рядом  до  ближайшего  берега
оказывается  не  менее  одного-полутора  километров,  так   что
спасжилеты  на  участниках  похода  и емкости непотопляемости в
байдарках крайне желательны.  То  же,  кстати,  относится  и  к
прохождению  некоторых  порогов Воломы.  Что касается касок, то
они, возможно, окажутся не лишними  на  некоторых  порогах  при
ОЧЕНЬ высокой воде. И только.

      Вот, кажется, и все. Спасибо за внимание.


                                 С уважением, Alexander Gromov




Популярность: 1, Last-modified: Thu, 05 Jun 1997 12:23:12 GmT