| << | < | > |
Способы путешествия. Индустрия туризма ныне сильно развита как в трансгималайских районах Индии, так и в южных предгорьях, и играет существенную, хотя и не определяющую, роль в местной экономике. Наиболее распространенным видом путешествий является trekking. В местной интерпретации он означает, как правило, путешествие со специально нанятым для этой цели караваном вьючных животных (обычно ослов или лошадей), гидом и обслугой. Коэффициент полезного действия такой услуги чрезвычайно низок, что и требуется для решения основной задачи - обеспечения многочисленного местного населения работой.
Даже для сопровождения 1-2 чел. по местным понятиям, необходимы, как минимум, 3 человека: гид, повар и погонщик. Им требуются палатки (зачастую брезентовые армейские), прочее снаряжение, несколько керосиновых горелок и неимоверное количество посуды и кухонной утвари. Продукты берутся самые обыкновенные и в обыкновенном количестве - так же, как и в городских ресторанах. Объяснять, что значит сварить рис на высоте 4000 м без автоклава, едва ли нужно. Средний расход керосина, по словам гидов, составляет 2 л/(чел.*день). Кроме того, на отдельных участках приходится запасать и везти с собой фураж для животных. При увеличении числа клиентов количество груза, число лошадей и погонщиков растет едва ли не опережающими темпами. Судить о нем можно, например, по такому факту: при найме каравана традиционной единицей измерения для первоначального торга является "1 погонщик с 5 лошадьми".
Гораздо хуже, чем неэффективность такой организации, оказываются ее следствия. Прежде всего, лошадиные задницы, на которые приходится любоваться значительную часть пути - сомнительное по привлекательности зрелище. Планирование дневных переходов, выбор мест ночевки и т.п. оказывается целиком в руках гида, клиентам не остается никакой свободы. Остается только укладываться в заданные переходы, даже если они оказываются чрезмерно короткими или, что еще хуже, чрезмерно длинными и/или сложными. В целом клиент оказывается не субъектом путешествия, а объектом приложения туристской услуги. Наконец, стоимость такого тура составляет 1000-1500 долларов США с одного человека.
Путешествия в привычном для российских туристов автономном стиле, без караванов и обслуги, возможны повсеместно, однако в большинстве районов не пользуются популярностью. Немногочисленным туристам приходится сталкиваться с непониманием и молчаливым неодобрением со стороны местных жителей и постоянно отбиваться от назойливых предложений: "Horse? Ass?" Этот стиль путешествий часто называется backpacking или budget travelling, в отличие от нормального треккинга. Он относительно распространен лишь в отдельных районах, например, на юге Спити и в Киннауре.
Из способов "цивилизованного" отдыха следует упомянуть так называемое джип-сафари - попросту говоря, экскурсии на такси к интересным туристическим объектам. В некоторых случаях это вполне рациональный способ ознакомления с районом. Поездка в оба конца (return) обычно стоит на 50-70% дороже доставки в одну сторону (drop). Время стоянки, входящее в эту стоимость, может варьироваться от 1-2 часов на ближних и небольших объектов (пер. Кардунг-Ла, музей Рерихов) до 1-2 дней на отдаленных объектах (оз. Цо Морари и Кар Цо). Как правило, устоявшееся время вполне достаточно, но при необходимости его можно увеличить за небольшую доплату.
Пропуска и регистрации. Для посещения отдельных районов, в основном вблизи китайской границы, требуется разрешение на въезд в погранзону (Inner Line Permit) - как для иностранцев, так и для приезжих индийских граждан. Формально в погранзону, закрытую абсолютно или условно, входят вся территория далее 1 км к северу от дороги Шринагар - Лех и 1 км к востоку от дороги Лех - Манали. Впрочем, это правило ныне соблюдается не столь жестко, и к северу от Леха погранзона де-факто начинается на гребне хр. Ладакх. К территориям, открытым для посещения по пропускам, относятся нижняя часть долины Инда в северном Кашмире, долина р. Набра, оз. Пангок, и обширные нагорья Самад-Рокчен и Коржок, а также юг Спити и север Киннаура, от г. Табо до г. Реконг Пео.
Пропуска формально выдаются в местных административных органах, на практике - заказываются за небольшую плату через местные туристические компании. Для получения пропуска требуются 2 копии первой страницы паспорта и индийской визы. Разрешение выдается на группу численностью не менее 4 человек, действительно в течение 7 дней и только на указанном маршруте. На практике эти ограничения, по-видимому, соблюдаются не очень строго, и у местных туристических фирм в запасе есть набор нехитрых приемов и оправданий, позволяющих при необходимости смягчить их. По существу, играть какую-либо роль в укреплении обороноспособности Индии эти пропуска уже давно перестали, хотя осознание собственной важности от причастности к столь важной процедуре все еще греет сердца местных полицейских. Но эти пропуска приносят неплохой доход в казну государства и местного населения, поэтому нет никакого резона ожидать их отмены в обозримом будущем.
Помимо пропусков, на всех основных автомобильных дорогах необходимо регистрироваться на контрольно-пропускных пунктах и блокпостах, расположенных через каждые 40-60 км. Всякий раз паспортные данные переписываются от руки в большой и толстый гроссбух, причем перечень данных варьируется от поста к посту, да и сами полицейские не слишком вникают в то, что именно они пишут. Кроме того, в погранзоне на каждом КПП требуется оставлять ксерокопию пропуска, которым надо заранее запастись в достаточном количестве. Никакого централизованного банка данных о перемещениях иностранцев, судя по всему, нет, процедура носит формальный характер и едва ли имеет большой практический смысл. Возмущаться по этому поводу бессмысленно - ее следует воспринимать просто как неотъемлемую часть путешествия.
Такая же регистрация производится в аэропорту по прибытии в Лех. В гостиницах также приходится заполнять обширную анкету с паспортными данными.
Язык. Индийский английский представляет собой совершенно специфический диалект английского языка, с сильно отличной фонетикой и артикуляцией. Проще говоря, разговаривать с местными жителями весьма сложно даже для человека, профессионально владеющего английским. В разговоре, за редкими исключениями, следует ограничиваться максимально короткими и простыми фразами и по возможности базовым набором слов. Вопросы часто задаются не по правилам английской грамматики (с перестановкой подлежащего и сказуемого), а исключительно интонацией, как в русском и французском языках.
Вопреки сложившемуся представлению о многолетнем британском влиянии в Индии, английским языком владеет лишь небольшая часть населения, занимающаяся обслуживанием именно иностранных клиентов. В основном это сотрудники и гиды туристических компаний, причем именно их язык, как правило, наиболее понятен (в обе стороны). У служащих гостиниц, официантов в ресторанах, таксистов знание английского часто минимально и исчерпывается несколькими словами.
Особенности местного сервиса. Помимо слабого знания языка, при общении с местной индустрией услуг приходится сталкиваться с рядом других проблем. Младшие служащие (официанты, портье) - как правило, роботы, слабо поддающиеся управлению. Если они запрограммированы, например, на то, чтобы подать блюдо определенным образом, с определенным количеством гарнира и т.п. - перепрограммировать их невозможно. Эту особенность следует просто принять во внимание.
Другая большая проблема - привычка местных служащих беспрекословно говорить "да, сэр" во всех случаях, даже когда они совершенно не понимают клиента. Разговаривая с ними, необходимо постоянно следить за тем, доходит ли до них смысл сказанного. Бегающие глаза, отсутствие уточняющих встречных вопросов, регулярно повторяемое "да, сэр" (примерно раз в 45 секунд) - характерные признаки непонимания.
Питание. Во время нахождения в населенных пунктах - по крайней мере, крупных - нормой считается питание в местных ресторанах. Однако такое питание имеет ряд недостатков. Прежде всего, местная кухня - весьма специфическая, даже те блюда, которые относятся к категории "европейские" (continental). Подавляющее большинство блюд очень острые и подаются с обильным добавлением густых жирных соусов. Далее, крайне ограничен выбор мясных блюд. В основном это цыплята, блюда из баранины можно найти лишь в крупных туристских центрах. Порции очень маленькие, а количество мяса в них еще меньше. Повсеместно доступны яйца и омлеты, за несколько дней надоедающие до глубокого отвращения. Говядина не подается нигде, свинину и рыбу удалось найти лишь в одном ресторане в Манали.
Приготовление блюд занимает обычно весьма длительное время, особенно в ресторанах при гостиницах, которые, как правило, абсолютно пусты и не готовы к немедленному обслуживанию клиентов. Меню обычно не содержит подробной расшифровки блюд, а судить о них по одному лишь названию крайне тяжело. Иногда удается угадать что-нибудь относительно съедобное, чаще - нет.
В числе немногих исключений можно упомянуть рестораны отелей Dreamland и Yak Tail в Лехе (относительно быстрое обслуживание), Tashi Deleg в Кьеланге, рестораны Chopsticks и Tibetian Friends Corner Cafe в Манали.
В результате питание в ресторанах хотя и недорого (ужин 100-200 руп/чел), но весьма малоэффективно. После 1-2 дней такого питания даже у стойких любителей экзотической пищи возникает хроническое чувство голода, несколько утихающее лишь после перехода на нормальную походную раскладку. Как показала практика обоих путешествий, при наличии собственной горелки и посуды целесообразно готовить пищу самостоятельно в соответствии с привычными вкусами и дозами - если не исключительно, то, по крайней мере, преимущественно. Безусловно, приготовление пищи в гостиничных номерах отнюдь не приветствуется их владельцами, но при соблюдении очевидных мер предосторожности остается незамеченным. (По крайней мере, все работы с керосином и горелками следует производить только в ванной комнате, где нет горючих предметов.) Сырые продукты (крупы, овощи) и керосин очень дешевы, поэтому такое питание представляет собой один из важнейших способов экономии средств, а широкое употребление овощей помогает поддерживать баланс витаминов и микроэлементов. Что касается мясных продуктов, то целесообразно иметь с собой качественную, предварительно проверенную тушеную говядину на все или почти все дни автономного питания в населенных пунктах и обезвоженное мясо для питания на маршруте.
Цены. Цены на большинство товаров и услуг ограничены сверху государственными органами либо профсоюзами. Как правило, с иностранцев запрашивается максимальная цена без торга. Однако при крупных покупках вполне реально получить скидку, а в условиях ограниченного спроса (например, в отелях в низкий сезон) цены могут снижаться весьма значительно. Исключением являются сувениры, цены на которые целиком определяются в ходе торга.
Денежные расчеты. В Ладакхе ощущается дефицит мелкой наличности, поэтому все суммы обычно округляются до 5 или 10 руп. в ближайшую сторону. Это считается здесь в порядке вещей. В Химчал-Прадеше, наоборот, расчеты производятся с точностью до рупии, а порой встречаются суммы даже в мелкой монете - пайсах.
Шопинг. Из товаров, которые можно приобрести на месте для использования в путешествии и дома, стоит упомянуть разнообразную, дешевую и качественную посуду из нержавейки и алюминия, хлопчатобумажную повседневную одежду. Из сувениров - ювелирные изделия из серебра и полудрагоценных камней, шерстяные вещи ручной вязки, фотоальбомы.
Экспедиторские услуги. При линейных маршрутах, например, из Леха в Манали, может возникнуть вопрос доставки купленных ранее сувениров в конечную точку путешествия, либо привозных продуктов (мясных и проч.) - в промежуточные точки. В Лехе и в Манали есть представительства нескольких крупных экспедиторских компаний, осуществляющих перевозки по всему миру. Однако наш опыт общения с фирмой DTDC оказался более чем плачевным. Посылки из Леха в Манали доставляются кружным путем через Дели, Людяну и Манди, время доставки, несмотря на все заверения агентов, абсолютно неопределено, поиски отправленного багажа весьма сложны и длительны. Можно отправить сувениры непосредственно домой в Россию, но это будет стоить дорого и потребует уплаты таможенных пошлин. Обращение с грузом более чем неаккуратное, при перевозке серьезно пострадали, несмотря на хорошую упаковку, даже такие инертные предметы, как книги. Таким образом, использование экспедиторских услуг ни в коей мере не может быть рекомендовано.
Автотранспорт и дорожное движение. Практически повсеместно в Индии используются одни и те же несколько моделей автомобилей. Среди легковых автомобилей в горных районах преобладают джипы и псевдоджипы вместимостью 4-5 пассажиров с грузом, на равнине - мини-вэны и классические седаны Ambassador. Практически все машины оснащены маломощными дизельными двигателями, что, впрочем, достаточно для местных дорог. Дороги узкие, извилистые, в населенных пунктах часты пробки, в крупных городах пробки случаются повсеместно в течение всего дня. Средняя скорость движения - 40-45 км/ч, развить более высокую скорость обычно невозможно и нецелесообразно при данной дорожной обстановке.
Тип машины обычно оговаривается при заказе такси или комплексной услуги (джип-сафари и.п.). Для группы из 4-5 чел. можно рекомендовать джип Mahindra (клон Wrangler) для грунтовых дорог и просторный псевдождип Tatu Sumo для поездок по асфальтовым дорогам. Стоимость поездки у одних таксистских профсоюзов одинакова для всех типов машин, у других различается. В последнем случае для 2-3 человек целесообразно взять небольшой джип Maruti (клон Subaru Samurai) и мини-вэн Omni, соответственно.
Местные сборы. На маршруте вероятно столкнуться с различными сборами, взимаемыми с туристов под различными предлогами. Они не слишком велики, но довольно часты. В одних случаях это называется платой за пребывание в национальном парке, в других - за стоянку на земле, принадлежащей данной общине. Типичная такса в первом случае - 20 руп/(чел*день), во втором - 50 руп. с палатки за ночь. Эти цифры не обсуждаются, но по поводу срока пребывания можно и нужно торговаться. Взимают эти подати как егеря на кордонах при въезде в национальные парки, так и блуждающие сборщики, вооруженные толстыми пачками квитанций. Иногда они пытаются обойтись без квитанции, говоря, что забыли ручку или притворяясь неграмотными; в таких случаях надо иметь наготове ручку, заполнять квитанцию самостоятельно и заставлять их расписываться. Квитанции об оплате надо обязательно брать и сохранять, чтобы не пришлось платить следующему сборщику.
Стоянки. Большинство коммерческих групп ночует обычно около деревень, на традиционно используемых стоянках. Так удобнее гидам и погонщикам, но едва ли - туристам. Помимо упомянутых выше сборов за стоянку, можно столкнуться и с попрошайничеством, и просто с назойливым вниманием, и, местами, с откровенным воровством. Но гиды, по крайней мере, знают, кому и сколько платить в данной деревне, и могут улаживать мелкие конфликты. Автономно путешествующим туристам приходится сложнее: когда лагерь поставлен на чьем-то поле, всегда может прийти кто-нибудь и, назвавшись владельцем этого поля, потребовать денег за постой. При этом нет никакой гарантии от того, что следом за ним явится настоящий хозяин. Оптимальный вариант при маршрутах по населенным долинам - стоять на небольших ручьях вдалеке от деревень.
Этикет. При встрече на тропе, а также во многих других ситуациях, ладакхцы приветствуют друг друга словом "Julee!". По смыслу и употреблению оно аналогично "Namaste!" на хинди. Последнее приветствие используется на южной стороне Гималаев, в Химчал-Прадеше.
Во многих местах - как в населенных пунктах, так и вне их - можно встретить ритуальные сооружения: чортены и ступы (каменные обелиски характерной формы), стены мани (кладки из камней с высеченными на них священными письменами, высотой около 1 м), шесты и перетяжки с молитвенными флагами, и т.п. Обходить их (кроме перетяжек) необходимо всегда по часовой стрелке, т.е. слева. На чортены и стены мани не следует залезать, ставить вещи, садиться и мочиться, в отличие от обычных каменных заборов.
Наркотики. Дикая конопля в изобилии растет на перевалах в южных предгорьях Гималаев. Сама туристская индустрия в долинах Кулу, Парбати и соседних с ними долинах своим возникновением обязана, как сказано в одном путеводителе, "ордам хиппи, привлеченным высококачественной местной марихуаной", которые наводнили этот район в начале 70-х гг. прошлого века. С тех пор здесь осталось много дешевых ночлежек с многозначительными названиями типа "Радуга" и т.п., а некоторое количество длинноволосых европейцев без определенных занятий околачивается здесь и по сей день.
Хотя с тех пор местные туристские центры приобрели более респектабельный вид и репутацию, во многих местах можно столкнуться с предложениями купить бхонг (марихуану) или шафрон (по-видимому, какой-то из сильнодействующих наркотиков). Продают их преимущественно мальчишки 10-14 лет, очевидно, не достигшие возраста уголовной ответственности. Хотя иногда такая торговля происходит прямо под ленивыми взглядами местных полицейских, не следует впадать в заблуждение относительно ее легальности. За приобретение и употребление наркотиков по индийским законам полагаются немалые тюремные сроки, равно применяемые и к местным гражданам, и к иностранцам.
Чай. Несмотря на устоявшуюся репутацию Индии как крупнейшего производителя чая, на северо-западе страны привычный для европейцев чай отнюдь не пользуется популярностью. Чай растет не здесь, а в предгорьях Восточных Гималаев - в Ассаме и Дарджилинге. Здесь же местные жители употребляют, в основном, слабый чай с молоком и иногда даже с маслом, по буддийскому обычаю - так же, как буряты и калмыки в России. Именно этот напиток здесь называется chai или, реже, просто tea. Привычный нам напиток из чайных листьев называется black tea. Заваривают его обычно из стандартных пакетиков, весьма слабо. Ничего особенного он не представляет.
| << | < | > |